José Cánovas
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Ciudad de Teruel

Tras haber disfrutado de una semana recorriendo la provincia de Castellón, realicé una visita relámpago a Teruel, la ciudad del amor. Su casco histórico, con varios ejemplos de arte mudéjar, puso la guinda a este estupendo viaje.


Teruel teruel
Plaza del Torico



Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Rosildos (Castellón) a Teruel.
    2/ De Teruel a Chequilla (Guadalajara) por la sierra del Tremedal.
  • Restaurante: Venecia, de la calle Santa Cristina.
  • Lo mejor:
    - La plaza del Torico.
    - La torre de San Salvador.
    - El restaurante Venecia, excelente relación calidad-precio.
  • Lo peor:
    - Faltó tiempo para visitar Dinópolis.

1/ Teruel

Nos presentamos en el casco viejo de Teruel a la hora de almorzar. Estacionamos los vehículos en el parquing de pago 'La Glorieta', ubicado en la plaza del Óvalo, muy cerca del viejo viaducto (1929). A escasos metros del parquing, cerca de la plaza de San Juan, dimos con el restaurante Venecia. El local resultó ideal para mover el bigote con exquisitos platos servidos a un precio razonable. Y es que aparcar en un parquing de pago y almorzar en Teruel sale realmente muy barato.

Acto seguido iniciamos una visita relámpago al centro histórico de Teruel. Por la calle Ramón y Cajal alcanzamos la plaza del Torico, conocida también como plaza Mayor o del Mercado. Establecida en el corazón de la ciudad, la plaza está presidida por la fuente central, coronada por la pequeña escultura del torico (1858), y a su alrededor se alzan bellos edificios porticados, entre los que destacan la Casa Ferran, la Casa de la Madrileña o la Casa del Torico.

De la plaza del Torico parte la calle que conduce a las plazas del Ayuntamiento y de la catedral (están unidas). La catedral de Santa María de Mediavilla es única en el mudéjar hispánico y está considerada como la Capilla Sixtina del mudéjar. Cerca de Ramón y Cajal se encuentra la plaza de los Amantes, que acoge la oficina de información turística. Desde esta plaza podréis ver la parte superior de la torre de San Pedro, que junto a las de El Salvador, San Martín y la torre de la catedral, forma un conjunto arquitectónico reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pusimos punto final al interesante recorrido regresando a la plaza del Óvalo por la calle de El Salvador, que parte de la plaza del Torico. Allí se encuentra la torre mudéjar del mismo nombre, levantada en el siglo XIV.




2/ Chequilla

El viaje concluye en Chequilla (Guadalajara), el pueblo de las Piedras Rojas. Llegamos a él atravesando la turolense sierra del Tremedal, por cuyos valles inician sus singladuras los ríos Gallo y Cabrillas.


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El Guijarral de Chequilla
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Entrada a Chequilla









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Sierra de Albarracín II

La turolense sierra de Albarracín, todo un mosaico de riqueza natural y costumbrista, me acoge nuevamente para descubrir parajes tan ineresantes como la cascada Batida, en Calomarde, además de Albarracín, la maravillosa capital de la comarca, que visito por segunda vez.


Mapa de Matarraña



Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Chequilla a Albarracín.
    2/ De Albarracín a la cascada Batida, en Calomarde.
    3/ De Calomarde a Bronchales y Orihuela del Tremedal.
  • Lo mejor:
    - El casco viejo de Albarracín.
    - Los pinares de la sierra del Tremedal.
  • Lo peor:
    - Mucho calor a mediodía.
    - Algunas calles de Albarracín son intrasitables para cochecitos de bebés.

1/ De Chequilla a Albarracín

Chequilla, en Guadalajara, vuelve a ser el origen de esta interesante ruta por la turolense sierra de Albarracín. Superado el puerto de Orea, fronterizo con Aragón, descendimos hasta Orihuela del Tremedal, en el valle del Gallo, bonito pueblo asentado en las faldas de la sierra del Tremedal.


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Chequilla
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Chequilla

TOPÓNIMO: En Orihuela tomamos la carretera del sur, trazada entre un mar de pinares, y pasamos junto al llamado "río de Piedra", que muy probablemente dio origen al topónimo del pueblo. "ARRIEIA" significa río de piedras molidas; está escrito en la lengua prerromana que se hablaba en la península hace milenios, y está emparentada con el euskera. ARRIEIA > ORIELA > ORIHUELA sería el probable cambio.


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Río de piedras. Orihuela
orihuelapiedras2
Río de piedras. Orihuela

Coronamos dos puertos de montaña de la sierra del Tremedal, el de Orihuela (1.650 m) y el de Noguera (1.695 m) y, tras un prolongado descenso, llegamos a Noguera y Tramacastilla. En este punto la carretera desciende por la vega del río Turia o Guadalaviar. Pasamos por Torres de Albarracín y al dejar atrás un abrupto desfiladero de paredes verticales, alcanzamos Albarracín.


puertorihuela
Puerto de Orihuela

2/ Albarracín

El sorprendente casco viejo de Albarracín, con callejuelas estrechas y empinadas que proporcionan buena sombra, esconde un patrimonio digno de ser admirado con tranquilidad. Desde la porticada plaza Mayor, que acoge el Ayuntamiento, parten los principales viales, que conducen a la catedral y al mirador, a las imponentes murallas y al castillo. Es cuestión de dejarse llevar para descubrir bellos rincones.

Un paseo por el casco antiguo debe incluir la Casa Navarro Arzuriaga, la porticada plaza Mayor, el Portal del Agua y el de Molina, junto a la muralla, la plaza del Palacio, el Mirador de la Catedral y, sobre todo, un almuerzo en alguno de sus aclamados restaurantes. En la carta podréis encontrar truchas procedentes de los criaderos del Turia.

TOPÓNIMO: Jon Goitia explica en su web que la voz "ALB" podría ser de origen euskérico. Estaría relacionada con la forma de una bóveda o de media circunferencia. En castellano, la palabra "alba" nos indica que está amaneciendo y, según Jon, estaría relacionada con el sol asomando por el horizonte (vemos media circunferencia). En toponimia, España está repleta de pueblos que llevan la voz ALB. Muchos de ellos (varios Albalates, Albí, en Francia; Alba de Tormes, en Salamanca; Albanyá, en Gerona; Albatárrec, en Lérida...) se encuentran junto a meandros de ríos (medias circunferencias). Y Albarracín es uno de ellos:
ALB = "meandro del río" + ARR = "roca" + A = "artículo determinado" + ZIN = "acabado en punta".
ALBARRAZIN > ALBARRACÍN es la roca que corona el meandro del río Turia, sobre la que se levanta la ciudad.
Los visionarios del mundo islámico dicen que Albarracín procede de Ibn (Ben), hijo de Razin (reyes taifas) o de otra familia de origen bereber, los Al-banú-Razin. Yo estoy con Goitia. Albarracín es un nombre euskérico, prueba de ello es que en toda la zona del Alto Tajo y de los montes Universales encontramos topónimos que se pueden traducir en el idioma vasco.




3/ Cascada Batida (Calomarde)

Por la tarde proseguimos con nuestra ruta por la comarca rumbo a Calomarde. La carretera que sigue el río Blanco es sinuosa pero con buen firme y no tardamos mucho en alcanzar nuestro objetivo, la cascada Batida, un salto de agua que, si bien, en pleno mes de agosto apenas portaba agua, mereció la pena contemplarlo por la belleza del paisaje que le rodea: extensos pinares y altos farallones de piedra.

Nota: junto a la cascada existe un merendero y, río abajo, una zona apta para el baño. Si vais en agosto, no olvidéis portar los bañadores y algo de refrigerio. El lugar os encantará.




4/ Bronchales y Orihuela

La última parte del recorrido lo empleamos en atravesar la sierra del Tremedal por una nueva ruta que une Nogales (carretera amplia y en buen estado) con Bronchales, a 1.575 metros de altitud. A la mitad del trayecto coronamos el puerto de montaña de Villarrosario, de 1.705 metros, el más alto de toda la comarca de Albarracín y que sorprende por acoger un impenetrable bosque de pinos e interesantes fuentes de agua con merendero.

Al final del descenso llegamos a Bronchales, pueblo situado a más de 1.500 metros de altitud, famoso por sus abundantes fuentes de agua de baja mineralización. Una planta embotelladora ubicada a la salida del pueblo se encarga de distribuir el líquido blanco a todos los Mercadona de España. ¡¡Ahí es na!!


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Puerto de Villarrosario
bronchales
Bronchales

Completamos este interesante itinerario deteniéndonos en Orihuela del Tremedal, pueblo de callejuelas empinadas emplazado junto al río Gallo, a 1.447 metros de altitud. A destacar: la iglesia de San Millán (s. XVIII), el Ayuntamiento renacentista y, diez kilómetros al sur, el santurario de la Virgen del Tremedal, al que no fuimos por falta de tiempo.


orihuela
Río Gallo
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Aymto. de Orihuela
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Iglesia de San Millán









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Valle del Jalón

Esta ruta discurre por el valle del Jalón y, en menor medida, por el valle del río Aranda, o lo que es lo mismo, por las comarcas zaragozanas de Calatayud y Aranda. El mes de agosto, y su acusado calor, no fue la mejor época para realizar las visitas que describo en este bloque: Illueca, Bílbilis y Calatayud.


Illueca Calatayud
Pl. de España de Calatayud



Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Barcelona a Illueca.
    2/ De Illueca a Bílbilis.
    3/ De Bílbilis a Calatayud.
  • Lo mejor:
    - Pasear por Calatayud (a la sombra) y, si se tercia, preguntar por la Dolores.
    - Visitar Bílbilis, eso sí, con gorro para la cabeza.
    - Los zapatos de Illueca; irresistibles y baratos.
  • Lo peor:
    - El sol abrasador que nos cayó a plomo en Bílbilis.

1/ Illueca

Esta ruta comienza en Illueca, la capital de la comarca de Aranda, ubicada al cobijo del Moncayo. La villa es famosa por su afamada industria del calzado y también por albergar el castillo del papa Luna, que se alza majestuoso sobre un promontorio que domina toda la población. El papa Luna o Benedicto XIII, el único papa aragonés de la historia, nació en este castillo construido en el siglo XIV, si bien años más tarde, en 1411, se trasladó a otro castillo, el de Peñíscola, que curiosamente Isabel y yo habíamos visitado un mes antes.


Illueca
Illueca
Illueca
Illueca

2/ Bílbilis

Para llegar a Calatayud de forma rápida se puede tomar la autovía A-2, que dista 20 kilómetros de Illueca, pero si se quiere disfrutar de un estupendo paisaje, yo recomiendo tomar la carretera local que serpentea junto al Jalón por el espectacular desfiladero que forma el río a partir de Sabiñán.

TOPÓNIMO: Después del desfiladero, a unos seis kilómetros de Calatayud, en la ruta que lleva a las primeras estribaciones de la Ibérica, se encuentra Bílbilis, primitivo asentamiento que algunos entendidos en la materia presuponen de origen celta, pero que si interpretamos sus sílabas, veremos que estaría relacionado con la lengua vasca:
Bílbilis se parece mucho a Bilbao, que es nombre euskérico. Algunos etimologistas, que andan más perdidos que un esquimal en el Sáhara, también han relacionado Bílbilis con el gentilicio de los que en la actualidad habitan en Calatayud, desconociendo que ambos asentamientos no tienen nada que ver el uno con el otro. Y por descontado, ni el topónimo de Bílbilis es celta ni el de Calatayud musulmán.

Bílbilis, como tantos otros asentamientos prerromanos de la península, se abandonó para siempre en una fecha indeterminada, aunque su legado romano ha perdurado en el tiempo. Vimos el teatro, las termas, las cisternas y lo que un día fueron viviendas. Soportamos un tremendo calor, sin ninguna sombra bajo la que guarecernos del implacable sol, comprobando in situ que los trabajos de restauración del yacimiento avanzaban lentamente.


Bilbilis
Acceso a Bílbilis
Bilbilis
Foro de Bílbilis

3/ Calatayud

Calatayud, la segunda ciudad más grande de la provincia de Zaragoza, merecía una visita sosegada, mas recorrer su casco antiguo para admirar su legado mudéjar en pleno mes de agosto, no auguraba buenas sensaciones, como así ocurrió.

TOPÓNIMO: El emplazamiento actual de Calatayud se debe a los romanos, si bien los musulmanes la bautizaron "supuestamente" como Qal'at Ayyub o castillo de Ayyub. Yo no me lo creo. La península Ibérica está repleta de nombres que contienen las sílabas "calat" y "yud/jud", como por ejemplo: Calatañazor, Calatorao, la comarca de Calatrava, Matajudíos...
Su nombre es prerromano y estaría emparentado con la lengua euskérica que se hablaba en la península. "Calatayud" tendría que ver con los farallones rocosos que custodian el valle del Jalón.

Los restos del castillo de Calatayud, del siglo IX (uno de los más antiguos de la península), todavía permanecen en pie y pudimos admirarlos desde la distancia, mientras recorríamos las callejuelas del casco viejo entre edificios (palacios, casas e iglesias) levantados en los siglos XV y XVI.

Calatayud
Plaza de España
Calatayud
Colegiata de Santa María








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Ruta del Vero

El Parque Natural de la Sierra de Guara se encuentra en el corazón de la provincia de Huesca y se reparte entre las comarcas del Somontano y el Sobrarbe. Por el sur, la principal puerta de entrada a este agreste ecosistema surcado por profundos cañones es Barbastro. Los principales ríos que cruzan la sierra de norte a sur son el Alcanadre y el Vero.

En el corazón de la sierra de Guara, rodeado de barrancos y estrechas hoces, se halla Rodellar, la puerta de entrada a los profundos cañones que surcan el parque natural. En Rodellar podréis contratar los servicios de guías para realizar descenso de barrancos, actividad que yo mismo realicé a mediados de los noventa.


mapa de Huesca barbastro
Barbastro


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Barcelona a Barbastro.
    2/ De Barbastro a Lecina.
    3/ De Lecina a Santa María de Buil.
    4/ Aínsa y Escalona.
  • Alojamiento: Hotel Revestido, en Escalona (Sobrarbe).
  • Lo mejor:
    - Los miradores del río Vero, en la sierra de Guara.
    - La encina milenaria de Lecina.
    - La iglesia de San Martín, en Sta. María de Buil.

A principios de los noventa, con motivo del servicio militar, Barbastro fue mi segunda residencia durante casi un año. En ese tiempo tuve la oportunidad de descubrir la comarca del Somontano, además de otras comarcas pirenaicas próximas. Por eso, siempre que puedo me detengo en esta ciudad para recorrerla pausadamente. El casco viejo destaca por la catedral de la Asunción (siglo XVI), la calle Mayor y la plaza del Mercado. Para los sibaritas del buen vino, recomiendo visitar alguna bodega con Denominación de Origen.

A partir de Barbastro, la ruta del Vero sigue la carretera que lleva a Alquézar. Nos quedamos al pie del municipio, junto al puente Campanachal, que salva las aguas del río Vero, y luego proseguimos río arriba por la carretera que conduce a Aínsa. Si se dispone de tiempo recomiendo realizar una caminata por el fondo del valle, o incluso el descenso del río con traje de neopreno cuando la climatología lo aconseja. En nuestro caso, nos limitamos a observar el barranco del Vero desde los muchos miradores que hay por la ruta.

Aparte de miradores, nos detuvimos en Colungo y, una vez entrados en la comarca del Sobrarbe, paseamos por la bonita población de Lecina (no os perdáis su impresionante encina milenaria, de 600 m2 de superficie). Antes de llegar a Aínsa, la villa medieval más bonita de Aragón, nos acercamos hasta Santa María de Buil, población que cuenta con bellos ejemplos de arquitectura tradicional, además de dos iglesias. La que nosotros visitamos, San Martín (s. XI), está declarada monumento Histórico-Artístico.

La segunda parte de esta ruta comienza en Aínsa y la podéis seguir en la sección Valle del Cinca del Pirineo aragonés, (Ruta 2).











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Matarraña y Bajo Aragón

La comarca del Matarraña, atravesada por el río del mismo nombre, está situada en el extremo noreste de Teruel, limítrofe con las provincias de Zaragoza, Tarragona y Castellón. El circuito que realicé, de cuatro días, también abarca la comarca vecina del Bajo Aragón, que visité al son que marcaban los tambores de Calanda y Alcañiz. Ah, y no os perdáis la excursión que realicé a Morella, en Castellón.


valderrobres
Val de Roures
calanda
Calanda

Consejos e información útil

Estas son mis recomendaciones para disfrutar de cuatro días en estas comarcas turolenses:

  • El coche particular fue el medio ideal para movernos con total libertad y disfrutar de los mejores enclaves de la zona.
  • La comarca del Matarraña no cuenta con una buena oferta hotelera. Os recomiendo que os alojéis en casas rurales.
  • El Matarraña es una comarca turolense de habla catalana. Es un buen destino para aquellos que queráis practicar el catalán fuera de Cataluña.
  • En Semana Santa, siempre que podáis, intentad almorzar antes de las dos. La avalancha de turistas no implica que se dupliquen los restaurantes. En Alcañiz, almorzamos a las cinco de la tarde.
  • Si queréis estar presentes en la tamborrada de Calanda, os aconsejo que lleguéis a la plaza al menos una hora antes. Ah, no olvidéis tapones para los oídos.
  • El segundo día realizamos una excursión por el interior de la provincia de Castellón, para descubrir la maravillosa MORELLA.
  • Este consejo es para los habitantes del Matarraña: no permitáis que el Gobierno de Aragón ultraje y borre del mapa la nomenclatura de vuestros pueblos milenarios. No os avergoncéis de hablar catalán en tierras aragonesas. Luchad para preservar vuestra identidad.

Mapa completo del circuito turolense


rutamatarrana


Etapas y rutas del viaje



bajoaragon Ruta 1: Tamborradas del Bajo Aragón

Calanda y Alcañiz; más Valljunquera (Matarraña)
Primer día

    En Semana Santa, en la comarca del Bajo Aragón resuenan los ecos de los tambores, sobre todo en ciudades como Calanda y Alcañiz, la capital. El río Guadalope vertebra el territorio de sur a norte y vierte sus aguas en el Ebro.


    Mapa de bajo aragon calanda
    Calanda


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ de Pena-roja de Tastavins a Montroig y Calanda.
      2/ De Calanda a Alcañiz.
      3/ De Alcañiz a Valljunquera.
    • Alojamiento: Casa rural Capitana, en Pena-roja de Tastavins.
    • Lo mejor:
      - La tamborrada de Calanda, impresionante.
      - El centro histórico de Alcañiz.
    • Lo peor:
      - La masificación de personas en Calanda y Alcañiz. Ese día almorzamos a la hora de la merienda.

    1/ Calanda y Alcañiz (Bajo Aragón)

    La ruta por el Bajo Aragón comienza en la vecina comarca del Matarraña. Al norte de Montroig tomamos un desvío a la izquierda por una carretera local que nos deja en Calanda, localidad que junto a poblaciones como Alcañiz y Alcorisa forman la llamada "Ruta del Tambor". La tamborrada de Calanda tiene lugar el viernes santo a mediodía y nosotros nos presentamos en la cuestión del meollo, o sea, en la plaza de España, con un par de horas de antelación. Como ocurre en el baloncesto, cogimos la posición y ya no nos movimos hasta que comenzó la "Rompida de la hora". Los tapones para los oídos atenuaron uno de los mayores estruendos que he escuchado en mi vida.

    Otra muestra de estruendosa manifestación de fervor religioso celebrado en Semana Santa tiene lugar unos kilómetros al norte de Calanda, en Alcañiz, la capital de la comarca. El casco histórico se alza en un meandro del río Guadalope y acoge los principales puntos de interés de la ciudad: colegiata de Santa María la Mayor, castillo de los Calatravos (reconvertido en Parador Nacional), plaza de España (reúne un conjunto arquitectónico de influencias italianas único en España) y otros edificios.

    Cuando nosotros llegamos a Alcañiz procedentes de Calanda y conseguimos aparcar el vehículo, coincidimos con la procesión de Semana Santa, repleta de devotos fieles que recorrían la ciudad al son que marcaban sus tambores. Cuando acabó la procesión y las calles se vaciaron, recorrimos tranquilamente el centro de la ciudad, que presume de poseer uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de Aragón. El único inconveniente que se presentó a lo largo de la jornada lo constituyó el almuerzo; debido a la muchedumbre que llenaba los restaurantes, nos vimos obligados a almorzar a las cinco y media de la tarde.




    2/ Valljunquera (Matarraña)

    Seguidamente, a última hora de la tarde, regresamos al Matarraña para acercarnos a Valljunquera, a tiempo de recorrer su compacto casco urbano, presidido por su majestuosa iglesia, y de contemplar la bonita ermita de Nuestra Señora de la Piedad, del año 1697, conocida popularmente como "Mare de Déu".


    valljunquera
    Ermita Mare de Déu
    valljunquera
    Valljunquera



    Cerrar Ruta 1


morella Ruta 2: Comarca de los Puertos (Castellón)

Morella
Seguno día

lafresneda Ruta 3: El Matarraña Medio

Pena-roja de Tastavins, Fórnols, La Freixneda y Fontdespatlla
Tercer día

    Esta ruta circular, que corresponde con el tercer día de estancia en la comarca, transcurre por el corazón del Matarraña, por amplias áreas agrícolas dedicadas al cultivo de secano de olivos y almendros. Visitamos las encantadores villas de Fórnols, La Freixneda y Fontespatlla, y de regreso a Pena-roja de Tastavins, descubrimos la interesante ermita de la Virgen de la Fuente.


    centro matarraña La Freixneda
    Ayuntamiento de La Freixneda


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ de Pena-roja de Tastavins a Fórnols.
      2/ De Fórnols a La Freixneda.
      3/ De La Freixneda a Fontdespatlla.
      4/ Ermita de la Fuente, en Pena-roja de Tastavins.
    • Alojamiento: Casa rural Capitana, en Pena-roja de Tastavins.
    • Lo mejor:
      - Casas señoriales de Fórnols
      - El centro histórico de La Freixneda.
    • Lo peor:
      - Escasa oferta de restaurantes.

    Nuestro alojamiento en el Matarraña se hallaba al sur de la comarca, en Pena-roja de Tastavins, uno de los muchos pueblos de la zona que se fundaron en época medieval, y que destaca por la ermita de la Virgen de la Fuente, declarada Patrimonio de la Humanidad por su maravillosa techumbre mudéjar. Desde Pena-roja o Peñarroya iniciamos la excursión de un día por el corazón del Matarraña.

    La primera parada de la jornada la realizamos en Fórnols, interesante villa que destaca por sus edificios de los siglos XVI y XVII: una majestuosa iglesia y varias casonas en torno a la plaza Mayor porticada. Seguidamente visitamos La Freixneda, cuyo casco antiguo está declarado conjunto Histórico-Artístico. La villa destaca por la iglesia parroquial de Santa María, por los porches de la plaza Mayor, a la que se accede por el Portal del Xifré, y por sus casonas del siglo XVI: Casa Consistorial y Palacio de la Encomienda.

    Por último, de camino a la casa rural, realizamos una fugaz parada en Fontdespatlla, para contemplar la Torreta, singular edificio que hizo funciones de cárcel. Desde aquí ya sólo tuvimos que acercarnos a la ermita de la Virgen de la Fuente, que en Semana Santa estaba abierta.





    Cerrar Ruta 3


valderrobres Ruta 4: Valle del río Matarraña

Beseit, senda del Parrizal y Val de Roures
Cuarto día

    Esta interesante ruta por la comarca del Matarraña nos lleva a conocer el valle del río homónimo, desde Beseit, con un pequeño trekking por la senda del Parrizal, hasta Val de Roures, la capital, importante núcleo medieval que destaca por su castillo y su casco histórico.


    río matarraña valderrobres
    Vall de Roures


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Pena-roja de Tastavins a Beseit.
      2/ Senda del Parrizal.
      3/ De Beseit a Vall de Roures.
    • Alojamiento: Casa rural Capitana, en Pena-roja de Tastavins.
    • Restaurante: Fonda La Plaza de Vall de Roures.
    • Lo mejor:
      - Excursión por la senda del Parrizal, junto al río Matarraña, en Beseit.
      - El restaurante fonda La Plaza.

    1/ Beseit/Beceite

    El río Matarraña cruza la comarca de sur a norte y saliendo de Beseit se encajona formando un desfiladero. En este bucólico pueblo no debéis perderos la iglesia, el lavadero público, el puente medieval sobre el río y, sobre todo, su casco viejo, repleto de viejas casonas.

    A las afueras de Beseit, río arriba, comienza la interesante Senda del Parrizal, que sigue el cauce del Matarraña y se adentra en el macizo de los Puertos, una vasta área verde incluida en la Reserva Nacional Ports de Beseit que se extiende hasta la vecina Cataluña. Nosotros no llegamos tan lejos, dimos media vuelta cuando llegamos a unas piscinas naturales franqueadas por pasarelas de madera.

    TOPÓNIMO: Las piscinas naturales que forman el río Matarraña cerca de Beceite, de diferentes tamaños, serían el origen del topónimo. Javier Goitia explica en su web Eukele el caso de Albacete, que se edificó sobre un conjunto de charcas (sólo 'Al' sería el artículo árabe). "Basa" en vasco es lodo y "basadi", "baseta" es un lodazal, fenómeno que ocurre en zonas inundables. Beseit/Beceite vendría de:
    BASA/BASETE = "balsa, charco" + I = "abundantes".
    BASEITE > BESEITE serían las numerosas charcas que forma el río Matarraña.
    En España, aparte de Albacete, tenemos Les Basetes, en Huesca; un Baceta en Valencia; varios Baseta, Basetes y Basesses en Valencia y Castellón, todos en confluencias de ríos o en llanos de inundación apropiados para acoger charcas.




    2/ Vall de Roures

    A continuación marchamos a Vall de Roures/Valderrobres, la capital de la comarca del Matarraña. Antes de visitar el apretado casco urbano, realizamos un tardío almuerzo en el restaurante "Fonda La Plaza" del Ayuntamiento, exquisito local ambientado en la época medieval donde comimos buenos platos típicos de la comarca.

    Vall de Roures está declarada conjunto Histórico-Artístico por sus interesantes edificios: puente de Piedra, puerta de San Roque, Ayuntamiento y, en la parte superior, el castillo, cuya visita recomiendo. Construido alrededor de una roca natural durante el periodo de reconquista, el edificio primegenio fue un torreón defensivo. A finales del siglo XIV adquirió su carácter señorial. Junto al castillo podréis ver la iglesia de Santa María, un edificio gótico levantino construido en los siglos XIV y XV.

    Abandonamos Vall de Roures por la puerta de San Roque, la antigua entrada a la villa, unida al puente Medieval, que une ambas orillas del río Matarraña. Desde el puente obtendréis la mejor vista panorámica del casco urbano u el castillo.





    Cerrar Ruta 4


Calaceite Ruta 5: Norte del Matarraña

Calaceit
Quinto día

    El último día en la comarca turolense, de regreso a Barcelona, hicimos una rápida visita a Calaceit, para admirar uno de los conjuntos urbanos mejor conservados del Matarraña.


    calaceite calaceite
    Ayuntamiento de Calaceit


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Pena-roja de Tastavins a Calaceit.
      2/ De Calaceit a Barcelona.
    • Alojamiento: Casa rural Capitana, en Pena-roja de Tastavins.
    • Lo mejor:
      - Las casonas del casco urbano.
    • Lo peor:
      - Nos faltó tiempo para visitar el poblado ibérico de Sant Antoni.

    El último circuito por el Matarraña nos obligó a madrugar. Partimos de Pena-roja de Tastavins y en algo más de media hora alcanzamos el norte de la comarca. Nos detuvimos en Calaceit, uno de los núcleos urbanos mejor conservados del Matarraña, declarado conjunto de interés Histórico-Artístico por sus casas señoriales, capillas, ermitas, portales y el Ayuntamiento, del siglo XVII.

    Para conocer bien la población es indispensable pasear por la calle Mayor, plaza de España y calle Maella; recorrer la cárcel y realizar un par de visitas: a la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción y al museo Joan Cabré, dedicado a este arqueólogo calaceitano.

    Si tenéis tiempo (no fue nuestro caso), a dos kilómetros de Calaceit, en la carretera que lleva a Queretes, podréis observar el poblado ibérico de Sant Antoni, del siglo V antes de Cristo.





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Sos del Rey Católico

Cubría la ruta hacia el norte de Navarra y no quise desperdiciar la oportunidad de visitar Sos del Rey Católico, la villa zaragozana que hace ya más de quinientos años viera nacer al rey aragonés Fernando el Católico.


mapa de sos sos
Sos del Rey



Ruta
  • Trayecto: De Cornellá a Sos del Rey.
  • Lo mejor:
    - La iglesia de San Esteban.
    - El recinto amurallado.
    - El palacio de Sada.
  • Lo peor:
    - Día lluvioso, desapacible.

Sos del Rey Católico, capital de la comarca de las Cinco Villas, es una población relativamente pequeña, si bien su coqueto casco histórico guarda bellos ejemplos de arquitectura tradicional que evoca al medievo, con callejuelas empinadas y estrechas.

Surgida como plaza militar, en el siglo XI quedó integrada en el joven reino de Aragón. Su trazado urbano es de esta época y está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Las murallas son de las más completas de Aragón, con siete puertas que dan acceso al casco histórico, siendo la de Zaragoza la principal entrada al recinto.

En la zona más elevada se encuentra el castillo de Peña Feliciana, de principios del siglo XII, que cuenta con un recinto amurallado irregular, una torre circular y una torre de planta cuadrada. Bajo el castillo se encuentra la iglesia-fortalez de San Esteban, de estilo románico, con la peculiaridad que posee una cripta del siglo XIV.

En el casco viejo destacan también la plaza del Ayuntamiento y magníficas casas palaciegas de piedra del siglo XV al XVIII. ¡Ah!, y no os perdáis el palacio de Sada, una construcción renacentista del siglo XIII dedicada a San Martín de Tours. Esta fue la casa donde nació Fernando el Católico y actualmente acoge un centro de interpretación.


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Sos del Rey
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Sos del Rey

Sos del Rey Católico fue el inicio de nuestra estancia de cuatro días por el Pirineo navarro. De Sos fuimos al castillo de Javier y de allí a Sangüesa, rutas que podéis seguir clicando AQUÍ.








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Teruel y Cella

Teruel, la capital de la comarca y de la provincia homónimas, dista pocos kilómetros de Chequilla, una de mis residencias estivales. Un día fue suficiente para descubrir su legado mudéjar caminando pausadamente por su monumental centro histórico.


Mapa de Teruel Teruel06
Plaza del Torico. Teruel



Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Chequilla (Guadalajara) a Teruel.
    2/ De Teruel a Cella.
    3/ De Cella a Chequilla.
  • Lo mejor:
    - El Teruel mudéjar.
    - El pozo Artesiano de Cella.

1/ Chequilla

La ruta comienza en Chequilla (Guadalajara), pueblo del Alto Tajo situado a 1.350 metros de altitud. Su nombre proviene de las enormes piedras rojizas que se extienden varios kilómetros a la redonda, está escrito en la lengua prerromana que se hablaba en la península Ibérica antes de la llegada de los romanos, y que está emparentada con el actual euskera: ATXKIÑA significa "lugar de las peñas rocosas".


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Chequilla
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Chequilla

2/ Teruel

Superado el puerto de Orea, penetramos en tierras turolenses. Pasamos por Orihuela del Tremedal y tras un largo descenso alcanzamos la autovía A-23 o Mudéjar a la altura de Santa Eulalia. La autovía Mudéjar nos trasladó en un santiamén hasta el centro de Teruel. Accedimos al casco viejo por el puente de la Reina, que nos brindó una buena perspectiva de otro emblemático puente: el de los Arcos.

En el centro de Teruel destacan tres plazas, la plaza de Carlos Castel (o del Torico), con su fuente coronada por un minúsculo astado, jalonada de casas modernistas: Casa del Torico, Casa de la Madrileña; la plaza de los Amantes, presidida por la torre de San Pedro, y la plaza de la Catedral, donde sobresale su alta torre mudéjar.

Un paseo por el apretado entramado urbano nos llevó a descubrir altas torres mudéjares, que comparten protagonismo con los perimetrales torreones y portales: torre del Salvador, torre de San Martín, torre de la Catedral..., y a degustar buenas raciones de jamón turolense en una animada tasca.




3/ Cella

De regreso a Chequilla hicimos un alto en Cella, para contemplar la fuente de Cella, un pozo artesiano construido en el siglo XII y ornamentado en el siglo XVIII, uno de los más amplios y profundos de Europa. Se trata de un óvalo de 35m por 25m con una profundidad media de 10 metros.

TOPÓNIMO: La primigenia lengua euskérica que se hablaba en la península Ibérica hace miles de años habría dado nombre a Cella. Estaría escrito en las montañas donde da sus primeros pasos el río Jiloca. En toda la península encontramos nombres parecidos: Sella, Cella, Silla, Ceceña (cambio ñ por ll), etc. Cella vendría de:
CE = "corte" + ELLA/EÑA = "peña".
El cambio sería: CEÑA > CELLA.
CELLA sería la peña recortada que rodea el pueblo.
Los romanos se debieron instalar en torno al pozo artesiano, quizá sobre un primitivo asentamieno íbero, y para desarrollarse plenamente construyeron un acueducto que traía agua de la sierra de Albarracín a depósitos ubicados en lo alto de la colina. La Cella moderna se fraguó ahí.



Cella
Pozo Artesiano de Cella
Cella
Cella








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Monasterio de Piedra

Cerca de Calatayud, escondido entre las abruptas sierras del Sistema Ibérico, se halla la localidad de Nuévalos. En su término municipal se encuentra el Parque Natural del Monasterio de Piedra, todo un derroche de cascadas, grutas y lagos de aguas cristalinas.


Piedra
Monasterio de Piedra
Piedra
Monasterio de Piedra


Mapa de Mº Piedra



Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Calatayud a Nuévalos.
    2/ Monasterio de Piedra.
    3/ De Nuévalos a Jaraba y el valle del río Mesa.
  • Lo mejor:
    - El circuito por el monasterio de Piedra.
    - El desfiladero del río Mesa.
    - Los balnearios de Jaraba.
  • Lo peor:
    - La entrada al recinto del monasterio de Piedra es muy cara.

La ruta comienza en Calatayud, la capital de la comarca, por una sinuosa carretera que serpentea entre pinares. Minutos más tarde llegaremos a Nuévalos, uno de los centros turísticos más importantes de Aragón, pues además del monasterio, cuenta con el atractivo natural y deportivo del embalse de la Tranquera.

A tres kilómetros de Nuévalos encontraremos la entrada al Parque Natural del Monasterio de Piedra. El conjunto monumental, fundado en 1194 junto al río Piedra, reúne infinitas cascadas, grutas y lagos, además del monasterio de Santa María de Piedra, cuya visita es guiada y que actualmente, una parte, se ha reconvertido en un hotel. En la parte inferior del complejo se pueden ver los entanques del centro de piscicultura, el primero en fundarse en España, en el año 1866.

De regreso a Nuévalos, tomaremos la carretera que lleva a Jaraba, villa ubicada a orillas del río Mesa, famosa por sus aguas medicinales y por acoger tres balnearios. A pocos kilómetros de distancia, río Mesa arriba, veremos un espectacular desfiladero de paredes verticales, donde además de buitres, encontraremos mucha paz y sosiego.











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Sierra de Albarracín

Esta ruta de un día por la Sierra de Albarracín bien se podría haber llamado "de los Montes Universales" o "de las Tres Provincias (Guadalajara, Cuenca y Teruel) o "de las Tres Sierras" (Molina, Albarracín y Cuenca). La cuestión es que en una jornada, realizando un recorrido por las provincias citadas, contemplé uno de los rincones más sorprendentes y remotos de la península Ibérica.


Mapa de Albarracín


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Chequilla (Guadalajara) a Albarracín.
    2/ De Albarracín al nacimiento del Tajo (Fuente García).
    3/ De Fuente García a Tragacete (Cuenca).
    4/ De Tragacete al nacimiento del Cuervo.
    5/ Puente del Martinete (Cuenca-Guadalajara) y regreso a Chequilla.
  • Restaurante: El Portal de Albarracín, donde nos sirvieron exquisitas truchas.
  • Lo mejor:
    - Caminar por las murallas de Albarracín.
    - Los pinares de la sierra del Tremedal.
    - El mirador del Alto Tajo.
  • Lo peor:
    - El insípido y frío monumento dedicado al nacimiento del Tajo.

1/ De Chequilla a Albarracín

Chequilla, en la vecina Guadalajara, es el origen de la primera parte de la ruta. El pueblo, levantado entre enormes piedras rojas, se encuentra en el Parque Natural del Alto Tajo, y su visita es obligada si se realizan excursiones por la zona.


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Chequilla
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Chequilla

La ruta pasa por Checa, uno de los pueblos más bonitos de Guadalajara; y por Orea, uno de los más altos de la provincia, a más de 1.500 metros de altitud. Superado el puerto de Orea, fronterizo con Aragón, descendimos hasta Orihuela del Tremedal, en el valle del Gallo. A partir de este punto vino lo mejor de la ruta. Coronamos dos puertos de montaña entre frondosos pinares, el de Orihuela (1.650 m.) y el de Noguera (1.695 m) y, tras un prolongado descenso (pasamos por Noguera y Tramacastilla), enlazamos con el río Turia o Guadalaviar. Superados algunos meandros y un estrecho desfiladero, alcanzamos Albarracín, la capital de la comarca.


2/ Albarracín y Fuente García (Teruel)

Albarracín

La sierra y comarca de Albarracín está formada por una sucesión de altas montañas y barrancos pertenecientes al Sistema Ibérico, que son testigo del nacimiento de ríos tan importantes como el Tajo, el Turia/Guadalaviar, el Cabriel, el Gallo y el Jiloca. Yo tengo la suerte de veranear en Chequilla, a pocos kilómetros de esta sorprendente comarca turolense, lo que me da una cierta ventaja para descubrir este mosaico de gran riqueza natural.

Albarracín, declarada monumento nacional desde 1961, ocupa un meandro del río Turia. Los abundantes asentamientos prehistóricos que la poblaron han plasmado diversas pinturas rupestres por las montañas que la rodean, aunque su mayor reclamo son su muralla y sus empinadas callejuelas empedradas. Dentro del casco urbano destaca la catedral (s. XVI), el palacio episcopal y la plaza Mayor. Desde lo alto de sus murallas contemplamos una señorial perspectiva de la ciudad.

TOPÓNIMO: Jon Goitia explica en su web que la voz "ALB" podría ser de origen euskérico. Estaría relacionada con la forma de una bóveda o de media circunferencia. En castellano, la palabra "alba" nos indica que está amaneciendo y, según Jon, estaría relacionada con el sol asomando por el horizonte (vemos media circunferencia). En toponimia, España está repleta de pueblos que llevan la voz ALB. Muchos de ellos (varios Albalates, Albí, en Francia; Alba de Tormes, en Salamanca; Albanyá, en Gerona; Albatárrec, en Lérida...) se encuentran junto a meandros de ríos (medias circunferencias). Y Albarracín es uno de ellos:
ALB = "meandro del río" + ARR = "roca" + A = "artículo determinado" + ZIN = "acabado en punta".
ALBARRAZIN > ALBARRACÍN es la roca que corona el meandro del río Turia, sobre la que se levanta la ciudad.
Los visionarios del mundo islámico dicen que Albarracín procede de Ibn (Ben), hijo de Razin (reyes taifas) o de otra familia de origen bereber, los Al-banú-Razin. Yo estoy con Goitia. Albarracín es un nombre euskérico, prueba de ello es que en toda la zona del Alto Tajo y de los montes Universales encontramos topónimos que se pueden traducir en el idioma vasco.




Fuente García

La segunda parte de esta ruta por tierras turolenses nos condujo desde Albarracín hasta el nacimiento del Tajo por paisajes muy cambiantes. Entre Royuela y Calomarde atravesamos un sabinar albar; más arriba, al pie de un cerro, pasamos por Frías de Albarracín, en cuyo término municipal, situado en el corazón de los montes Universales, nacen los ríos Cabriel y Tajo (Fuente García). El monumento al río Tajo, una gran estatua de hormigón custodiada por un toro, desentonaba groso modo con el bello enclave. No me gustó ni un ápice.

TOPÓNIMO: Los romanos lo llamaron Tagus y esto nos hace pensar que "Tajo" deriva de ahí. Javier Goitia explica en su web Eukele que España y Portugal están repletas de nombres de barrancos, collados y arroyos que contienen las voces Tajo y Tejo. Tagu no aparece por ningún lado, por lo que habría que buscar una explicación en la antigua lengua que se hablaba en la península Ibérica, emparentada con el actual vasco:
TA = "cortado" + DJO = "confirmación de un proceso, de una acción".
TADJO > TAJO sería el cambio.
Tajo es el río que corta paredes verticales, un proceso que se da en la España de perfil abrupto, a diferencia de otros países de perfiles aplanados. Y este proceso se da, sobre todo, en la cabecera del río (Parque Natural del Alto Tajo).


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Nacimiento del río Tajo

3/ Provincia de Cuenca

Tragacete

El nacimiento del Tajo se localiza en el corazón de los Montes Universales, a unos 1.600 metros de altitud, que es la altura a la que trazaron la carretera por la que penetramos en la provincia de Cuenca. Superado el puerto del Cubillo (1.620 metros), iniciamos un prolongado descenso entre vigorosos pinos que nos condujo hasta el valle del Júcar. Poco después nos deteníamos en Tragacete, a 1.300 metros de altitud, uno de los pueblos que se asientan en la serranía de Cuenca.


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Fuente de Tragacete
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Fuente de Tragacete


Río Cuervo y Mirador

Dejamos atrás Tragacete y el valle del Júcar y proseguimos por tierras conquenses. A unos diez kilómetros estacionamos en la vega de Codorno, una gran zona recreativa y de pícnic que precede al nacimiento del Cuervo, paraje declarado Monumento Nacional. Admiramos las cascadas formadas por el río, que se precipitan desde una pared rocosa cubierta de vegetación en la que se abren múltiples cuevas llenas de musgo. Una senda de un kilómetro de longitud bien señalizada nos permitió alcanzar el nacimiento, pero debido a la escasez de lluvias, apenas manaba agua.

Continuamos con nuestra ruta, avanzando en dirección a Beteta por un altiplano boscoso. En el siguiente cruce, nos desviamos a la derecha, rumbo a Peralejos de las Truchas y el río Tajo. Antes de iniciar el descenso al valle del Tajo, nos detuvimos en un magnífico mirador que nos brindó una fenomenal perspectiva del Parque Natural del Alto Tajo.


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Nacimiento del Cuervo
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Mirador del Alto Tajo


P. Nat. Alto Tajo

Iniciamos el descenso hacia el cañón del Tajo, entre frondosos bosques de pino que configuran el alma del Parque Natural del Alto Tajo. Llegados al cauce del gran río peninsular, realizamos un alto en el puente del Martinete, fronterizo entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Desde el puente contemplamos unas maravillosas vistas del río Tajo, con los farallones rocosos de Peralejos dominando la parte superior del cañón.

TOPÓNIMO: El nombre Martinete podría sugerirnos que está escrito en honor al hijo de Martín, que era un chico muy bajito y regordete, o en honor al polluelo de un martín pescador que se perdió en el río. Pero la realidad es que el nombre está escrito en lengua euskérica. La parte final ETE/ATE indica que estamos hablando de un desfiladero, de un paso entre montañas:
MAR = "trazo, barra" + TIN = "cumbre, cúspide" + ETE/ATE = "desfiladero".
MARTINATE > MARTINETE sería el cambio.
Martinete es el "desfiladero con la cumbre en forma de barra, o lineal". Se trata de una roca larga, en forma de barra, que sobresale en la parte superior del barranco (provincia de Guadalajara). Es probable que frente a ella, donde hoy se encuentra el puente, hubiera existido un vado para cruzar el río Tajo.


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Puente del Martinete
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Puente del Martinete

La última parte de la ruta, por tierras de Guadalajara, nos condujo vía Peralejos de las Truchas, hasta Chequilla, pueblo que también está enclavado en el Parque Natural del Alto Tajo.









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Prepirineo: Alquézar y Loarre

Esta ruta transcurre por las comarcas del Somontano de Barbastro y Hoya de Huesca, en la parte central de la provincia de Huesca, y forma parte de un viaje de cinco días al Parque Nacional de Ordesa. La ruta comienza en Alquézar, a orillas del río Vero, prosigue con una pequeña parada en Huesca y finaliza en Loarre, uno de los castillos más impresionantes de España.


Prepirineo Alquézar
Río Vero. Alquézar


Ruta

  • Trayectos:
    1/ De Barcelona a Alquézar.
    2/ De Alquézar a Huesca.
    3/ De Huesca al castillo de Loarre.
    4/ De Loarre a Sarvisé por el puerto de Monrepós.
  • Alojamiento: Casa de Colonias El Chate-Pinarillos, en Sarvisé.
  • Lo mejor:
    - Las pasarelas sobre el río Vero, en Alquézar.
    - La visita al castillo de Loarre.
  • Lo peor:
    - Jornada muy larga, con mucho por ver y poco tiempo para ello.

En las estribaciones de la sierra de Guara, encaramada en lo alto del cañón del río Vero, se yergue la villa medieval de Alquézar, una de las joyas arquitectónicas de Aragón. Paseando por sus calles empedradas o por su plaza porticada se puede alcanzar el castillo y la colegiata, y si se desciende hasta el fondo del cañón, podréis realizar una excursión por un tramo del río Vero acondicionado con pasarelas metálicas.

En algunas ocasiones, cuando me acerco al Pirineo oscense, suelo detenerme en Huesca, la antigua capital del reino de Aragón. Dar una vuelta por el casco viejo, entre la catedral y la iglesia de San Lorenzo, o almorzar en un buen restaurante, forma parte de la breve estancia. Un punto y aparte merecen las estupendas fiestas de San Lorenzo, de las que di buena cuenta años atrás.

En cuanto a castillos deslumbrantes, Loarre es uno de ellos. Encaramado sobre un roquedal que domina toda la comarca, se trata del mejor castillo románico que se conserva en España. Levantado en el siglo XI para proteger el primigenio reino de Aragón de los moros, cuenta con un recinto amurallado de 170 metros de perímetro, y en su interior, entre altas torres, hay una iglesia románica y una cripta. Por todo ello, la fortaleza se ha utilizado para filmar escenas de algunas películas, quizá la más conocida sea "El Reino de los Cielos".










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