José Cánovas
Viajero








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Castilla y León

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Castilla y León



Salamanca y Gredos

Esta ruta por las provincias de Salamanca y Ávila forma parte de un circuito de siete días que realicé en automóvil por Castilla y León y Extremadura. Los tres primeros días recorrí Salamanca, la comarca de Béjar y el valle del río Tormes, desde Alba de Tormes hasta El Barco de Ávila y el puerto de Tornavacas, fronterizo con el cacereño valle del Jerte.


salamanca
Ciudad de Salamanca
alba
Alba de Tormes

Consejos e información útil

  • A falta de aeropuertos donde aterrizar, la fórmula coche propio resultó efectiva para llegar a Salamanca desde Barcelona.
  • La ruta, de casi 800 kilómetros, la realicé casi de un tirón, con una breve parada para almorzar en El Burgo de Osma.
  • El domingo santo, a mi regreso a Barcelona, esquivé de milagro mi paso por Madrid. La A-5 iba a tope.
  • Si no os van mucho las procesiones de mediodía, os aconsejo que aprovechéis para almorzar. En Cáceres encontramos un buen restaurante en la plaza Mayor.
  • Os aconsejo que entréis en Extremadura por el puerto de Tornavacas (valle del Jerte). Deteneos a almorzar en Casa Lucio, en El Barco de Ávila, y probad sus alubias.
  • La segunda parte de este viaje transcurrió por tierras extremeñas, desde la sierra de Gredos hasta Mérida y Guadalupe. Podéis ver este circuito clicando aquí: DE GREDOS A MÉRIDA.

Mapa completo del circuito


salamancagredos


Etapas y rutas del viaje



salamanca Ruta 1: De Barcelona a Salamanca

El Burgo de Osma y Salamanca
Primer día

    La ruta hasta Salamanca en coche desde Barcelona fue larga, tardamos diez horas, con almuerzo incluido en El Burgo de Osma (Soria). Atravesamos ocho provincias correspondientes a tres autononías: Barcelona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Soria, Burgos, Valladolid y Salamanca. Cubrimos en línea recta unos 800 kilómetros, demasiados para realizarlos en una sola jornada.


    salamanca Salamanca
    Salamanca


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Barcelona a El Burgo de Osma (Soria).
      2/ Del Burgo de Osma a Salamanca.
    • Alojamiento: Hotel Eurostars Las Claras de Salamanca.
    • Lo mejor:
      - El restaurante Capitol, de El Burgo de Osma. Buena relación calidad-precio.
      - Botella de cava y plato de fruta en la habitación, un exquisito detalle del hotel.
    • Lo peor:
      - Demasiadas horas dentro del coche, teniendo en cuenta que viajábamos con un bebé.

    En el tramo soriano nos llovió e hizo mucho frío, pero fuimos gratamente recompensados cuando nos detuvimos a almorzar en el restaurante Capitol de la plaza Mayor de El Burgo de Osma.


    burgo osma
    Plaza Mayor. Burgo de Osma
    burgo osma
    Calle Mayor. Burgo de Osma

    Más tarte también fuimos recompensados cuando atravesamos la zona vinícola de la Ribera del Duero. A las siete de la tarde, tras rodear Valladolid y enfilar los últimos kilómetros por la autovía de Portugal, nos presentamos en el hotel Eurostars Las Claras de Salamanca. Esa noche aún tuvimos tiempo de realizar un paseo por el casco histórico, que nos condujo hasta la plaza Mayor, quizá la más bella de las plazas porticadas de España.


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    Hotel Las Claras. Salamanca
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    Hotel Las Claras. Salamanca



    Cerrar Ruta 1


salamanca Ruta 2: Ciudad de Salamanca

Centro histórico de Salamanca
Segundo día

    Dieciséis años han tenido que pasar para que regresara otra vez a Salamanca. La brillante ciudad universitaria se convirtió en un fenomenal trampolín para acceder al sur de la provincia salmantina y a tierras extremeñas por el cacereño valle del Jerte.


    salamanca Salamanca
    Salamanca


    Ruta

    • Estancia: Centro histórico de Salamanca.
    • Alojamiento: Hotel Eurostars Las Claras de Salamanca.
    • Lo mejor:
      - Un recorrido por las dos catedrales.
      - Pasear por la plaza Mayor.
      - Las vistas de la ciudad desde el puente romano.
    • Lo peor:
      - Pedían 10€ por visitar la universidad.

    El segundo día de viaje lo dedicamos a recorrer a pie el apretado casco histórico de Salamanca. Comenzamos visitando el convento de San Esteban, que destaca por su claustro y por el pórtico, salpicado de finos ornamentos de orfebrería. Tras un primer paso por la plaza de la catedral, salimos del casco histórico admirando el edificio que acoge el Archivo Histórico de la Guerra Civil. Extramuros, más allá de la estatua dedicada al Lazarillo de Tormes, paseamos por el puente romano, que salva las agitadas aguas del río Tormes y que ofrece unas maravillosas vistas de Salamanca.

    La ruta continúa por el casco histórico. VImos la fachada de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España (de comienzos del siglo XIII); la Casa de las Conchas (s. XV), considerada como el más representativo monumento del arte civil de la época de los Reyes Católicos, la Clerecía, edificio iniciado en 1617 y, a la luz del día, la monumental plaza Mayor, en cuyos pórticos figuran relieves de personajes históricos. ¿Sabríais ver a Francisco Pizarro y Hernán Cortés?


    pizarro
    Plaza Mayor

    Después de almorzar (lo mejor fue el precio: si acudes antes de las 14h te descuentan dos euros en el menú), continuamos con el tour visitando el interior de las dos catedrales, la nueva y la vieja. Una única entrada con autoguía nos permitió recorrer las diferentes salas y criptas. No estuvo mal. Ah, en la portada que da a la plaza de la catedral es menester entretenerse unos minutos en buscar las figuras de un buzo y de un mono comiendo un helado. ¿Los veis?


    buzo y mono
    Fachada de la catedral

    A continuación os recomiendo que deis un paseo por el norte y el oeste de la plaza Mayor. Descubriréis interesantes edificios y plazas: Plaza de los Bandos, iglesia San Juan de Barbalos, Convento de las Úrsulas, Casa de Las Muertes, Las Adoratrices y la iglesia de la Purísima. De la universidad destacaré que el precio de la entrada era caro. Si no queréis visitarla podéis contentaros con admirar su extraordinaria fachada. Por cierto, aquí debéis descubrir una rana sobre una calavera. ¿La veis?


    rana
    Fachada de la universidad

    Y para finalizar, os recomiendo que visitéis alguna de las muchas tascas que sirven tapas y cerveza a buen precio. También os aconsejo que os compréis un bocata de jamón ibérico, a ser posible, que lleve el pan untado con tomate.





    Cerrar Ruta 2


alba Ruta 3: Río Tormes y Gredos

Alba de Tormes, Béjar, Candelario y El Barco de Ávila
Tercer día

    Tres grandes ríos nacen en la sierra de Gredos, y los tres recorren la provincia de Ávila: el Tormes, el Tiétar y el Alberche. El Tormes es el único que vierte sus aguas en el río Duero (el Tiétar y el Alberche desaguan en el Tajo), y lo hace después de atravesar parajes de alto nivel ecológico y de cruzar ciudades como El Barco de Ávila, Alba de Tormes y Salamanca. En la ruta que describo a continuación remonto el río desde Salamanca hasta el puerto de Tornavacas, en la cabecera del valle del Jerte (Extremadura).


    tormes tormes
    Alba de Tormes


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Salamanca a Alba de Tormes.
      2/ De Alba de Tormes a Béjar y Candelario.
      3/ De Béjar a El Barco de Ávila.
      4/ De El Barco de Ávila al puerto de Tornavacas.
    • Alojamiento: Hotel Eurostars Las Claras, en Salamanca.
    • Lo mejor:
      - Sierra de Gredos desde Béjar.
      - Candelario, uno de los pueblos más bonitos de España.
      - Las judías de casa Lucio, en El Barco de Ávila.
    • Lo peor:
      - Zona de alta montaña y frío acusado.

    La ciudad de Salamanca es el origen de esta ruta que sigue el río Tormes por las provincias de Salamanca y Ávila. La primera parada la realizamos a los veinte minutos, en Alba de Tormes, pequeña población salmantina que debe su valioso legado monumental a tres mimbres principales: la Casa de Alba, cuyas raíces están asociadas a la localidad; Santa Teresa de Jesús, que realizó aquí una de sus fundaciones y encontró en ella su última morada, y el río Tormes. De su legado monumental cabe destacar la basílica de Santa Teresa de Jesús, el puente sobre el Tormes, varias iglesias y conventos, la plaza Mayor, y sobre todo, el imponente castillo de los Duques de Alba, del siglo XV, que domina la ciudad.

    TOPÓNIMO: España entera está llena de nombres de poblaciones que comienzan por ALB. La mayoría de ellas: Albarracín, Albalate (hay muchos), Albí... y Alba de Tormes, están situadas junto a meandros de ríos. ALB no es una voz árabe. Es euskérica, proviene del idioma que se hablaba en la península Ibéria hace miles de años, y muy probablemente está relacionada con "meandro" o "curva".
    ALB = "meandro" + A = "artículo euskérico". ALBA, sin cambiar ni poner una coma, es el meandro que origina el río Tormes en ese punto del cauce. En las otras Albas de España sucede algo parecido.


    alba2
    Río Tormes en Alba

    Una carretera comarcal nos conduce hasta la autovía A-66 o de La Plata, que une León con Sevilla. En menos que canta un gallo, una vez superado el puerto de Vallejera, a 1.200 metros de altitud, alcanzamos Béjar, población salmantina enclavada en plena sierra de Gredos. La ubicación de la ciudad, sobre un peñón alargado que los árabes fortificaron, obligó a un trazado urbano apretado e irregular. En el casco viejo destaca la plaza Mayor, presidida por dos edificios importantes: el palacio Ducal de los Zúñiga, del siglo XVI, y la iglesia de El Salvador, del siglo XIII. Existen otros conventos e iglesias de interés, pero a mí lo que más me gustó fue asomarme al mirador del Buen Duque, desde el que obtuve buenas vistas de la nevada sierra de Béjar y Candelario.

    A 3,5 kilómetros de Béjar, siguiendo una sinuosa carretera local, llegamos a Candelario, villa de arquitectura tradicional que está catalogada como una de las más bonitas de España. Su conjunto histórico es el mejor ejemplo de población serrana en la comarca. Su arquitectura tiene en el granito y la madera sus mejores aliados y el trazado de sus calles está adaptado a la abundancia de agua -varias acequias que corren por los costados se encargan de canalizarla-.

    La última etapa de esta ruta nos conduce de nuevo al río Tormes. Desde Béjar tomamos la carretera comarcal que lleva a la estación de esquí de La Covatilla. Superado el puerto de La Hoya, a 1260 m, penetramos en la provincia de Ávila. Y minutos más tarde, por la AV-100, alcanzamos El Barco de Ávila. Ubicada a orillas del río Tormes, esta población destaca por su puente sobre el río, por sus murallas medievales, por el castillo de Valdecorneja, por la plaza Mayor y, cómo no, por sus judías, que tienen denominación de origen. En Casa Lucio, muy cerca de la plaza Mayor, degustamos un plato de este exquisito manjar.


    barco avila
    Casa Lucio. El Barco de Ávila

    Por El Barco de Ávila pasa la carretera N-110, que une Soria con Plasencia. Esta vía nos condujo, por entre un fenomenal paisaje de montañas nevadas, hasta el puerto de Tornavacas (1.275 m), que une Castilla y León con Extremadura a través del valle del Jerte, en la provincia de Cáceres.





    Cerrar Ruta 3











Castilla y León



Picos de Europa (León)

La cara sur del Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra en la provincia de León. En sus inmediaciones nacen varios ríos importantes que desaguan en el Cantábrico, como el Cares y el Sella, y desde los puertos de montaña existen los mejores miradores de la cordillera de los Picos de Europa.

Esta ruta forma parte de un circuito que realicé en coche por las comarcas orientales de Asturias y que podéis seguir clicando aquí: ASTURIAS.


Tombo tombo
Picos de Europa


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Cangas de Onís (Asturias) al puerto de Panderruedas.
    2/ Mirador del Tombo (Picos de Europa).
    3/ De Posada de Valdeón al puerto de las Portillas.
  • Lo mejor:
    - El puerto de Panderruedas.
    - El mirador del Tombo.
  • Lo peor:
    - La carretera de Cangas al puerto de Panderruedas, muy larga y sinuosa.

1/ Valle del Sella

La ruta comienza en Cangas de Onís (Asturias), siguiendo el trazado de la carretera N-625 junto al cauce del río Sella. En la parte asturiana atravesamos el desfiladero de los Beyos, muy angosto y repleto de una espesa vegetación. Más arriba, ya en la provincia de León, alcanzamos Oseja de Sajambre un bello lugar donde el bosque deja paso a las altas cimas de los Picos de Europa, de más de dos mil metros de altitud.

TOPÓNIMO: La primigenia lengua euskérica que se hablaba en la península Ibérica hace miles de años ha dado nombre al río Sella y a Oseja de Sajambre. Está escrito en las montañas donde da sus primeros pasos este importante río del Cantábrico. En toda la península encontramos nombres parecidos: Sella, Cella, Silla, Ceceña (cambio ñ por ll), etc.
CE = "corte" + ELLA/EÑA = "peña". El cambio sería: CEÑA > CELLA > SELLA.
SELLA son las montañas recortadas divisorias entre León y Asturias. Y el topónimo de Oseja es similar, más la voz O, que sería "gran". OCEÑA > OCELLA > OSEJA es la gran montaña recortada.


beyos
Desfiladero de los Beyos
oseja
Oseja de Sajambre

2/ Mirador del Tombo

El puerto del Pontón, a 1.280 metros de altitud, además de acoger las fuentes del Sella, es el origen de la carretera local LE 244, que penetra en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa. Unos kilómetros más adelante llegamos al puerto de Panderruedas, un maravilloso enclave situado a 1.450 metros de altitud (con merendero) desde el que se dominan los grandes picos de este agreste entorno natural.

Descendemos por la LE 244, junto al río Cares, hasta alcanzar el bonito pueblo de Posada de Valdeón, de arquitectura tradicional leonesa. Y más abajo, siguiendo el trazado sinuoso de la carretera, damos con el mirador del Tombo, uno de los mejores puntos para observar las cimas más altas de los Picos de Europa.




3/ Pantano de Riaño

La parte final de esta ruta parte del puerto del Pontón, descendiendo por la cara sur de lo Picos de Europa por la N-625, junto al cauce del río Orza. Más abajo nos encontramos con las aguas embalsadas de Riaño, de un azul intenso, que contrastaban con los altos picos que rodean la presa y la población de Riaño.


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Pantano de Riaño
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Pantano de Riaño

Ahora seguimos en dirección este, por la N-621, hasta Boca de Huérgano, población donde comienza la LE 241, carretera local que seguimos en dirección sur, hacia Palencia, provincia a la que accedemos por el alto de las Portillas, de 1.275 metros de altitud.


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Boca de Huérgano
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Puerto de las Portillas









Castilla y León



Aguilar de Campoo (Palencia)

De camino a Asturias, para amenizar el largo viaje desde Judes (Soria) por tierras de Castilla y León, realizamos algunas paradas interesantes en la ruta. Una de ellas fue en Aguilar de Campoo (Palencia), villa bañada por el Pisuerga que vive de la industria de las galletas.


Aguilar Aguilar
Aguilar de Campoo



Ruta
  • Trayecto:
    - De Judes (Soria) a Aguilar de Campoo.
  • Lo mejor:
    - Un paseo por el casco viejo.
    - El olor a galleta recién hecha que desprende el pueblo.
  • Lo peor:
    - Mucho calor a mediodía.

El norte de Palencia cuenta con hermosos paisajes de alta montaña y poblaciones de exquisitas arquitectura tradicional. Uno de ellos es Aguilar de Campoo, cabecera de la extensa comarca de Campoo.

El patrimonio monumental de Aguilar es amplio. En lo alto de una colina el castillo ha sabido resistir al paso del tiempo. A sus pies, el pueblo conserva la muralla del siglo XII, varias casas nobles con fachadas blasonadas y diferentes iglesias.

La ruta por el casco viejo comienza en la alargada plaza de España, que presenta por un lado los típicos soportales de tradición castellana, y por otro una arquitectura similar a la de los pueblos marineros de Cantabria.


Aguilar
Pl. España. Arquitectura castellana
Aguilar
Pl. España. Arquitectura cantábrica

En la plaza de España sobresale la colegiata de San Miguel, levantada en el siglo XI sobre las ruinas de un templo visigodo y elevada al rango de colegiata en 1541.


Aguilar
Colegiata de San Miguel

Nota: Aguilar de Campoo forma parte del itinerario turístico de la Ruta del Románico, y por el gran número de iglesias que posee el norte de la provincia de Palencia, esta zona es una de las más ricas de Europa en este aspecto.











Castilla y León



El Bierzo y norte de CyL

El Bierzo es una comarca que se extiende al noroeste de la provincia de León y ocupa el lecho de un antiguo lago glaciar. Rodeada de altas montañas que superan los dos mil metros de altitud, está recorrida de norte a sur por el río Sil. Limita al oeste con Lugo y Orense, al sur con Zamora y al norte con Asturias. Semana Santa, pese al frío reinante y a alguna nevada que otra, fue una de las mejores fechas para recorrer el territorio. Ponferrada, la brillante capital levantada a orillas del Sil, que cuenta con un hermoso castillo tamplario, fue la ciudad que elegimos para hospedarnos.

El circuito que realizamos nos llevó a atravesar toda Castilla y León de punta a punta, desde Judes (Soria) hasta Ponferrada. A la ida hicimos parada en Santo Domingo de Silos (Burgos) y León, y a la vuelta nos detuvimos en Astorga, en la palentina villa romana de La Olmeda y en El Burgo de Osma (Soria).


ponferrada
Ponferrada
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Catedral de Astorga

Consejos e información útil

  • El Bierzo dista casi 900 kilómetros de Barcelona, demasiados para realizarlos de un tirón. Por eso os recomiendo que hagáis noche por el camino.
  • El hotel El Castillo, en Ponferrada, está céntrico, bien comunicado y con buena relación calidad-precio.
  • En Semana Santa, algunas carreteras de montaña pueden estar cerradas a causa de la nieve. Si no lleváis cadenas, estad pendientes del tiempo.
  • En Ponferrada, aparte de contemplar algunas procesiones de Semana Santa, os aconsejo que probéis las torrijas y la limonada.
  • De todas las excursiones que podéis realizar por El Bierzo, os recomiendo que no os dejéis en el tintero las Médulas y el valle del Silencio.
  • En Semana Santa, siempre que podáis, intentad almorzar antes de las dos. La avalancha de turistas no implica que se dupliquen los restaurantes.

Mapa completo del circuito


ruabierzo


Etapas y rutas del viaje



silos Ruta 1a: De Judes (Soria) a Silos

Santo Domingo de Silos y Covarrubias
Primer día

    Esta ruta transcurre por el sur de la provincia de Burgos, por un territorio bello y agreste repleto de extensos pinares y sorprendentes sabinares. El monasterio de Santo Domingo de Silos, al que accedimos por un angosto desfiladero, y Covarrubias son algunos de los enclaves que no debéis perderos.


    Silos santo domingo
    Santo Domingo


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Judes (Soria) a Santo Domingo de Silos.
      2/ De Santo Domingo a Covarrubias.
    • Alojamiento: Hotel El Castillo, en Ponferrada.
    • Lo mejor:
      - La visita al monasterio.
      - El paisaje que rodea los pueblos, con la presencia de sabinares.
    • Lo peor:
      - Precios por las nubes para ver el monasterio. La entrada debería ser gratuita.

    1/ Judes (Soria)

    El circuito al Bierzo comienza en Judes (Soria), en el extremo más oriental de Castilla y León, donde habíamos hecho noche. Ver TOPÓNIMO


    judes
    Judes (Soria)

    2/ Santo Domingo de Silos (Burgos)

    Nos pusimos en ruta a primera hora de la mañana y tras cubrir unos 150 kilómetros por tierras sorianas y burgalesas, arribamos a Santo Domingo de Silos, encantador pueblo de 300 habitantes enclavado en un sabinar que cuenta con un monasterio del siglo XII. Antes de entrar, paseamos por la plaza Mayor y cruzamos bajo el arco de la muralla.

    En el siglo XI, el monje dominico que más tarde se convirtió en obispo de Silos, ordenó la resconstrucción de los edificios de una antigua abadía visigoda y dio su nombre al nuevo monasterio. En 1835 el monasterio fue abandonado pero en 1880, un grupo de benedictinos franceses elegió sus ruinas como refugio. Cuando llegaron plantaron un ciprés en medio del claustro, que es el actual símbolo del monasterio.

    La entrada a la abadía incluía la visita al claustro, que está considerado como uno de los más bellos de España. Es especialmente grande teniendo en cuenta que se trata de un edificio románico y consta de dos plantas perfectamente homogéneas. Las galerías de la planta baja están formadas por sesenta arcos de medio punto que destacan sobre columnas geminadas y los capiteles constituye un bestiario con animales y vegetales de influencia mudéjar (vale la pena contemplarlos).




    3/ Covarrubias (Burgos)

    A continuación partimos por una carretera local hacia Covarrubias, uno de los pueblos más encantadores de la provincia de Burgos. Su barrio histórico, de callejuelas estrechas y empinadas, fue creado en el siglo XVII y cuenta con antiguas casas con soportales de madera. En la plaza Mayor se alza la elegante fachada del palacio ducal.


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    Covarrubias


    Cerrar Ruta 1a


leonbierzo Ruta 1b: Provincia de León

León y Ponferrada
Primer día

    La segunda parada de camino al Bierzo la realizamos en León, ciudad que yo ya conocía de una anterior visita. La Legio romana apenas cuenta con edificios de origen romano, pero suple esta carencia con otros edificios, como la brillante catedral y la Casa Botines, de Gaudí.


    leon león
    Casa Botines de León


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Santo Domingo de Silos a León.
      2/ De León a Ponferrada.
    • Alojamiento: Hotel El Castillo, en Ponferrada.
    • Lo mejor:
      - La catedral de León.
      - La Casa Botines.
    • Lo peor:
      - Estuvimos poco tiempo en León.

    1/ León

    A primera hora de la tarde, tras haber visitado el monasterio de Santo Domingo de Silos, avanzamos hacia el oeste por la autovía A-231, hasta alcanzar León, la antigua Legio Séptima romana. Estacionamos los vehículos junto al cauce del río Bernesga, muy cerca del casco antiguo. De camino a la catedral admiramos un edificio neogótico de singular belleza, la Casa Botines (1892), obra del genial Antoni Gaudí. Junto a ella se levanta el palacio de los Guzmanes (s. XVI), de estilo renacentista.

    Cerca de estos edificios se levanta la catedral de León, acabada en el siglo XIV. Visitamos el interior del templo "¡oh milagro!", sin tener que abonar entrada, cosa extraña tratándose de uno de los edificios religiosos más impresionantes de España. La catedral destaca por la imponente fachada principal, por la fachada sur y por las vidrieras que iluminan la nave (1.700 m2 distribuidos en 125 ventanales y 57 óculos). Vale la pena la visita.

    Dando una vuelta por el casco viejo de León, a través de calles peatonales, descubrimos su hermosa plaza Mayor, del año 1665, que acoge el Ayuntamiento y elegantes edificios con soportales en los bajos. De vuelta al coche vimos parte de la muralla romana y cuando partíamos hacia Ponferrada admiramos el antiguo convento de San Marcos, reconvertido en lujoso Parador Nacional.




    2/ Ponferrada (León)

    Entramos en El Bierzo por el puerto del Manzanal (1.225 m), en la autovía A-6, ruta que sigue el Camino de Santiago desde León y Astorga. Nos hospedamos en el hotel Castillo, en pleno centro de Ponferrada, ciudad que debe su nombre a un puente de hierro construido sobre el Sil a finales del siglo XI para facilitar el paso de los peregrinos hacia Santiago de Compostela.


    ponferrada
    Hotel El Castillo. Ponferrada
    ponferrada
    Hotel El Castillo. Ponferrada

    Esa noche salimos a reconocer el centro de Ponferrada, que se levanta en torno a su castillo templario del siglo XIII. Bajo la luz de las estrellas vimos la basílica de la Encina, la muralla medieval, la Torre del Reloj (antigua puerta de la ciudad, del siglo XVI) y la Casa Consistorial, del año 1692.


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    Castillo templario
    ponferrada5
    Basílica de la Encina
    ponferrada6
    Torre del Reloj


    Cerrar Ruta 1b


ancares Ruta 2: Norte del Bierzo y Ponferrada

Vega de Espinareda, los Ancares, Villafranca y Ponferrada
Segundo día

    Esta ruta transcurre por el norte del Bierzo y nos conduce al valle de Ancares, en el límite con Asturias y Lugo. De vuelta a Ponferrada nos detuvimos en Villafranca del Bierzo y a última hora de la tarde visitamos el castillo de Ponferrada.


    Ancares Ponferrada
    Castillo de Ponferrada


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Ponferrada a Vega de Espinareda.
      2/ Los Ancares: Tejedo y Burbia.
      3/ Villafranca del Bierzo y Ponferrada.
    • Alojamiento: Hotel El Castillo, en Ponferrada.
    • Lo mejor:
      - Los pueblos de los Ancares.
      - Contemplar la procesión de Ponferrada.
      - Las torrijas con limonada que preparan en Ponferrada.
    • Lo peor:
      - Alguna carretera que otra cortada por la nieve.
      - Tardamos una eternidad en almorzar en Villafranca del Bierzo; se convirtió en una merienda.

    1/ Espinareda y Los Ancares

    Partiendo de Ponferrada por la LE-711, de camino a la Reserva Nacional de los Ancares, nos detuvimos en Vega de Espinareda para admirar el monasterio de San Andrés de Espinareda. Merece la pena acercarse al monasterio y en Vega, contemplar el caudaloso río Cúa.

    Entramos en la Reserva Nacional de Ancares por el puerto de Lumeras, rodeados de tupidos bosques y de cimas cubiertas de nieve. En el interior de la Reserva, recorrimos el valle de Ancares por la carretera principal, hasta Tejedo, uno de los pueblos más bucólicos de la zona. Y ya no pudimos avanzar más, porque la nieve nos impidió coronar el puerto de Ancares, fronterizo con la provincia de Lugo. El plan B consistió en visitar Burbia, entrañable pueblecito que recorrimos bajo una copiosa nevada.




    2/ Villafranca del Bierzo

    La forma más rápida de llegar a Villafranca del Bierzo desde Burbia era siguiendo el valle del río Burbia, por una pista de tierra que estaba en buen estado, pero que no nos nos permitió avanzar a buen ritmo. Este contratiempo originó que llegáramos a Villafranca un pelín tarde, lo que motivó que almorzáramos a la hora de la merienda en un restaurante ubicado junto a la plaza Mayor.


    villafranca
    Plaza Mayor

    Villafranca del Bierzo es una hermosa población que está recorrida por el Camino de Santiago. Coronada por un castillo medieval, la villa destaca por acoger infinidad de monumentos de todas las épocas. A las afueras se encuentra la iglesia de Santiago (año 1186) y en el cauce del río Burbia, el puente medieval. En el casco histórico, que recorrimos a pie, admiramos la plaza Mayor y los jardines de la Alameda, presididos por la colosal colegiata de Santa María (siglos XVI y XVII). También vimos el convento de San José, el museo de Ciencias Naturales, el palacio de Torquemada, de estilo barroco, y la calle del Agua, flanqueada por fachadas nobiliarias construidas entre la Edad Media y el siglo XVIII.


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    Jardines de la Alameda
    villafranca3
    Colegiata de Santa María

    3/ Ponferrada

    A nuestro regreso de Villafranca del Bierzo, nos adentramos a pie por el casco viejo de Ponferrada y nos topamos de lleno con una multitudinaria procesión de Semana Santa. La vimos pasar junto a la muralla del castillo, en silencio, como manda la tradición, sobrecogidos ante semejante acto de fe.

    Y como manda la tradición, una vez pasó la procesión, entramos en varios bares próximos a la Torre del Reloj para degustar exquisitas torrijas regadas con excelente limonada casera.





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medulas Ruta 3: Sur del Bierzo

Las Médulas y valle del Silencio
Tercer día

    Esta ruta por el sur del Bierzo está dividida en dos etapas. La primera nos acerca al yacimiento romano de Las Médulas, el más importante de la península Ibérica, y la segunda penetramos en el sorprendente valle del Silencio, un lugar mágico dominado por altas montañas nevadas y ríos de aguas transparentes.


    medulas lasmedulas
    Las Médulas


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Ponferrada a Las Médulas.
      2/ Valle del Silencio: Valdueza y Peñalba de Santiago.
    • Alojamiento: Hotel El Castillo, en Ponferrada.
    • Lo mejor:
      - Las minas romanas de Las Médulas.
      - Mucha paz en el valle del Silencio.
    • Lo peor:
      - Carretera muy estrecha en el valle del Silencio.

    1/ Las Médulas

    De buena mañana, partimos de Ponferrada hacia Las Médulas, un yacimiento minero de extracción de oro explotado masivamente en época romana. El acceso principal se encuentra en Carucedo y desde la carretera que une este pueblo con Ponferrada existe un mirador que brinda una vista general de la zona arqueológica.

    Cuando estacionéis el vehículo en el aparcamiento del Aula Arqueológica podéis realizar varias sendas. La más común, denominada Senda Corta (de 0,8 km.), recorre el recinto hasta "La Cuevona" y "La Encantada", dos áreas mineras horadadas por galerías, túneles y pozos de fácil acceso. Vale la pena perderse por algunos de estos agujeros excavados a pico y pala en época romana.




    2/ Valle del Silencio

    A continuación, partiendo nuevamente de Ponferrada, nos dirigimos hacia el sureste del Bierzo para penetrar en el angosto valle del Silencio. Pasamos por San Clemente de Valdueza, caminamos por entre las ruinas del monasterio de San Pedro de Montes y, al final de la carretera, rodeados de altas montañas nevadas, llegamos a Peñalba de Santiago, pueblo que conserva intacta una arquitectura singular de casas con paredes de esquisto, balcones de madera y tejados de lajas de pizarra. A las afueras realizamos una corta excursión por una senda bien señalizada y a última hora de la tarde regresamos a Ponferrada.





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astorga Ruta 4a: Legado romano

Castillo de Ponferrada, Astorga y villa romana de La Olmeda
Cuarto día

    El último día de este interesante viaje al Bierzo se completó con la visita al castillo templario de Ponferrada. Por la tarde, ya en ruta hacia Soria, realizamos dos breves paradas en Astorga y en la villa romana de La Olmeda, en Pedrosa de la Vega.


    la olmeda olmeda
    Sala Oecus. La Olmeda


    Ruta

    • Trayectos y visitas:
      1/ Castillo de Ponferrada.
      2/ De Ponferrada a Astorga.
      3/ De Astorga a Pedrosa de la Vega (Palencia).
    • Alojamiento: Hotel El Castillo, en Ponferrada.
    • Lo mejor:
      - El castillo templario de Ponferrada.
      - El centro histórico de Astorga.
      - La villa romana de La Olmeda.

    1/ Castillo de Ponferrada

    La mañana del cuarto día la dedicamos por entero a visitar el castillo templario de Ponferrada, del siglo XIII. Recorrimos el patio y la muralla, y desde altas torres vimos el foso, la ciudad y los montes Aquilianos cubiertos de nieve. Fue maravilloso, como también lo fue el reportaje fotográfico que realicé, pues la fortaleza bien lo merecía.

    Muy cerca del castillo almorzamos en un restaurante ambientado en época medieval, poniendo la guinda a una estupenda estancia de tres días en Ponferrada.




    2/ Astorga

    Partimos de Ponferrada nada más terminar de almorzar. De regreso a Judes (Soria), queríamos realizarar interesantes paradas por el camino y la primera de ellas fue en Astorga. Recorrimos el casco viejo de la ciudad y admiramos edificios de gran valor arquitectónico, como el palacio Arzobispal, la catedral y el Ayuntamiento. También contemplamos algunas ruinas romanas pertenecientes a la antigua Asturica Augusta, como el Domus del Mosaico o Plaza Romana, construido entre los siglos I y IV d.C., localizado junto al convento de los Padres Redentoristas.

    El Palacio Arzobispal es un edificio neogótico-modernista proyectado por el arquitecto Antoni Gaudí. Desde 1962 acoge el Museo de los Caminos, dedicado al Camino de Santiago. Admiramos algunas salas durante la visita que realizamos, sin apenas tomar fotos por estar prohibidas. Frente al palacio se alza la robusta catedral de Santa María, documentada desde el siglo III con el título de Apostólica. Varios edificios se alzaron en el mismo emplazamiento que ocupa la catedral, iniciada en 1471 en estilo gótico.




    3/ Villa romana La Olmeda

    La segunda parada en la ruta tiene lugar en Pedrosa de la Vega, cuyo término municipal alberga la villa romana de La Olmeda, del Bajo Imperio (siglo IV), que guarda hermosos mosaicos en su interior y que salió a la luz de casualidad, cuando un agricultor labraba sus tierras.

    El recorrido por la villa se realiza por medio de pasarelas dispuestas sobres las excavaciones y se complementa con pantallas en las que se pueden ver distintas reconstrucciones. De los 4.400 m2 de la villa, 1.416 m2 están cubiertos de mosaicos, como el magnífico mosaico del salón principal (sala Oecus) que conserva una escena mitológica en el centro, escenas de caza en la parte inferior y distintos motivos geométricos y vegetales. La mansión contaba con un sistema de calefacción por hipocausto y con baños.





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soriabierzo Ruta 4b: Provincia de Soria

Cañón del Río Lobos, El Burgo de Osma y Judes
Cuarto día

    La segunda etapa de mi regreso a Barcelona transcurrió por tierras sorianas, desde el Cañón del Río Lobos, pasando por El Burgo de Osma, posiblemente, la localidad más impresionante de Soria, y pasando la noche en Judes, rodeados de una manto blanco fruto de una copiosa nevada.


    la olmeda soriabierzo
    El Burgo de Osma


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Pedrosa de la Vega (Palencia) al cañón del Río Lobos.
      2/ De Río Lobos a Burgo de Osma.
      3/ De Burgo de Osma a Judes.
    • Alojamiento: Judes.
    • Lo mejor:
      - El cañón del río Lobos visto desde arriba.
      - El casco viejo de El Burgo de Osma.

    1/ Río Lobos y El Burgo de Osma

    La parte final de esta ruta al Bierzo nos lleva de vuelta a la provincia de Soria. Tras visitar la villa romana de La Olmeda cruzamos tierras burgalesas para detenernos en brevemente en El Burgo de Osma. Admirar su hermosa catedral, recorrer pausadamente su calle principal porticada y contemplar el fluir de las cristalinas aguas del río Ucero, fue todo un soplo de aire fresco. Previamente, en el corazón de la provincia de Soria, paramos unos minutos para escrutar a vista de pájaro el fascinante cañón del Río Lobos.


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    Cañón del Río Lobos
    burgosma2
    Río Ucero. El Burgo de Osma

    2/ Regreso a Judes (Soria)

    Finalmente, a última hora de la tarde arribamos a Judes, que para sorpresa de todos se encontraba bajo una buena capa de nieve. "Si hubierais venido unos días antes no habríais podido entrar en el pueblo porque cayeron unos cuarenta centímetros de nieve", nos dijeron algunos colegas. Sí, tuvimos suerte, pero esa noche no nos libramos del frío. Y menos mal que estábamos en primavera.


    Judes
    Judes
    Judes
    Judes

    Judes
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    Judes
    Judes



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Castilla y León



Segovia y Ávila

Esta larga ruta castellano-leonesa por las provincias de Segovia y Ávila parte de Judes, en la provincia de Soria. El viaje duró dos días y una noche y lo realicé en un puente de primavera. Me alojé en el centro de Segovia y aproveché el itinerario para ver también Sigüenza (Guadalajara), La Granja de San Ildefonso (Segovia) y Manzanares El Real (Comunidad de Madrid).


Segovia
Acueducto de Segovia
avila
Ávila desde los 4 Postes

Consejos e información útil

  • Esta excursión es ideal para realizarla en dos días, con alojamiento en Ávila o Segovia.
  • Realizamos la ruta con coche propio, partiendo de Judes (sur de Soria).
  • Decidimos alojarnos en Segovia. No habíamos sacado reserva en ningún hotel y tuvimos suerte. En el hotel Plaza de la plaza Mayor encontramos la última habitación que quedaba libre.
  • En Segovia y Ávila, debéis estacionar los vehículos alrededor de los centros históricos y moveros a pie.
  • En Ávila, tenéis que acercaros a un lugar conocido como "Los 4 Postes", el mejor mirador para contemplar las murallas de la ciudad.
  • En Segovia, cerca del puente del acueducto, se encuentra Casa Cándido, restaurante especializado en cochinillo asado. El precio por comer allí era caro. Nosotros almorzamos en otro establecimiento, a precios más razonables.
  • En la parte de atrás del Alcázar de Segovia encontraréis el tremendo tajo, salvado por un puente, que dio origen al nombre euskérico de la ciudad SEK = "corte" + OBI = "fosa". Es de libro. Segovia no es palabra latina, se trata del "corte profundo".

Mapa completo del circuito


Mapa de Segovia


Etapas y rutas del viaje



rutaduero Ruta 1: Soria, Guadalajara y Segovia

Judes, Sigüenza y Segovia
Primer día

    La forma más rápida de llegar a Segovia desde la A-2 supongo que es vía Madrid, atravesando la sierra de Guadarrama a toda leche por autopista o autovía. En mi caso, la vía alternativa me condujo a Sigüenza (Guadalajara), una joya arquitectónica con castillo incluido, ubicada en la cuenca alta del río Henares.


    la segovia guadarrama
    Sierra de Guadarrama desde Ayllón


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Judes (Soria) a Sigüenza (Guadalajara).
      2/ De Sigüenza a Segovia.
    • Alojamiento: Hotel Plaza, en Segovia.
    • Lo mejor:
      - El Acueducto y el Alcázar de Segovia.
      - El centro histórico de Sigüenza.
    • Lo peor:
      - En Segovia, tuvimos que aparcar lejos del hotel.

    1/ Judes (Soria)

    Esta ruta de dos días comienza en Judes, pequeño pueblo soriano encaramado a 1.250 metros de altitud, en el corazón del sabinar del Solorio, uno de los más grandes de Europa. Ver TOPÓNIMO


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    Fuente del Farzazoso
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    Fuente del Farzazoso

    2/ Sigüenza (Guadalajara)

    El primer día, una hora después de haber partido de Judes (Soria), alcanzamos Sigüenza, una de las ciudades más bonitas de la provincia de Guadalajara. Paseamos por la plaza Mayor, recorrimos el casco viejo para admirar la catedral y algunas casonas interesantes y por último, antes de reemprender la marcha hacia la sierra de Ayllón por la CM-110, visitamos el Parador Nacional, sito en el castillo de Sigüenza (siglo XII).




    3/ Segovia

    Tardamos un par de horas en cubrir la ruta entre Sigüenza y Segovia por el norte de la sierra de Guadarrama, vía Ayllón y Riaza. Lo primero que hicimos nada más aparcar el coche fue buscar un hotel por el centro. Nos alojamos en la única habitación libre que quedaba en el hotel Plaza, situado muy cerca de la plaza Mayor, en pleno casco histórico.

    El casco histórico de Segovia se recorre perfectamente a pie. Los principales monumentos están relativamente cerca. La primera visita, obligada, fue al Acueducto romano, la construcción más emblemática de la ciudad, erigida en el siglo I d.C. como impresionante obra de ingeniería para abastecer de agua a la parte alta de la villa. Es un milagro que todavía siga en pie, ya que los bloques de piedra no están unidos con cemento u otro material.

    La segunda visita que realizamos fue a la catedral, levantada en estilo gótico a partir de 1525 por orden del emperador Carlos V. La tercera visita la dedicamos al Alcázar, construido en el siglo XII sobre un montículo rocoso en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores. El edificio destaca por sus altas y puntiagudas torres desafiando al cielo. En su interior admiramos algunas salas brillantemente engalanadas, no en vano allí se alojaron diferentes reyes castellanos. Desde algunos ventanales pudimos contemplar buenas vistas de la ciudad: la iglesia de la Vera Cruz (año 1208), la Casa de la Moneda y la catedral. Otro monumento que también admiramos fue la Puerta de San Andrés, uno de los siete accesos mediante arcos al antiguo barrio judío. Al día siguiente, de camino a Ávila por la carretera, pudimos contemplar el Alcázar de una pieza.

    TOPÓNIMO: La obsesión por atribuir topónimos al latín en este país no tiene límites. Algunos "sabios de barbería" dicen que el topónimo de Segovia viene de Secum-covia, donde covia sería la montaña a cuyos pies se localiza la villa. Pero España está repleta de Segovias: una loma en Jaén, un puerto cerca de Alcolea (Guadalajara), una colina en Valderaduey (León), una aldea en Lugo; otra en la unión de los ríos Gállego y Ebro, en Zaragoza; cerca de Alba de Tormes, en Salamanca... El topónimo haría alusión a un gran corte en el terreno. Estaría escrito en la lengua prerromana que se hablaba en la península hace miles de años, y con el actual euskera se puede traducir:
    SEC = "cortado, corte" + OBI = "fosa, zona profunda" + A = "artículo euskérico".
    Segovia sería un "corte profundo y largo" en el terreno.
    Si os asomáis a los torreones del Alcázar por la parte de atrás veréis con vuestros propios ojos la SEKOBIA de la que os hablo.





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rutaduero Ruta 2: Ávila, Segovia y Madrid

Ávila, La Granja de San Ildefonso y Manzanares el Real
Segundo día

    Esta ruta bien se podría haber llamado: Sierra de Guadarrama. Atravesamos este extenso pulmón verde por el puerto de Navacerrada y a ambos lados de la sierra nos depararon gratas sorpresas: Ávila, La Granja de San Ildefonso y Manzanares el Real.


    avila guadarrama
    Los 4 Postes. Ávila


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Segovia a Ávila.
      2/ De Ávila a La Granja (Segovia).
      3/ De la Granja a Manzanares el Real (Madrid).
      4/ De Manzanares a Judes (Soria).
    • Alojamiento: Hotel Plaza de Segovia.
    • Lo mejor:
      - La muralla de Ávila desde los 4 Postes.
      - El palacio y los jardines de La Granja.
      - El puerto de Navacerrada.
    • Lo peor:
      - Las fuentes del palacio de La Granja no funcionaban.

    1/ Ávila

    Al día siguiente partimos hacia Ávila, adonde llegamos de buena mañana. Vimos la ciudad desde los Cuatro Postes, con una magínifica vista de la muralla (del siglo XI), y a continuación recorrimos a pie las principales callejuelas del casco histórico para admirar, entre otros monumentos, la catedral y la puerta del Peso de la Harina, en la muralla.

    Antes de almorzar, en la puerta principal de la catedral, tuvo lugar el inicio de una curiosa procesión dedicada a San Segundo. Estábamos en el mes mayo, cuando los ecos de la Semana Santa ya se habían extinguido. No entendía nada. Para que luego digan del fervor religioso que inunda Andalucía. Castilla y León tambíen es caldo de cultivo de estas manifestaciones cristianas.

    TOPÓNIMO: La alternancia m>b>v funciona como una sola voz cuando se forman palabras. Por eso no es de extrañar que el topónimo de Ávila fuera en el pasado AMILA. España está llena de nombres con esta voz (1.200) y designan sierras, barrancos, cantiles y cabezos.
    Ávila se fundó en torno a un cerro pelado, un mogote granítico que en la lengua prerromana euskérica se conocía como Amil.
    AMILA > AVILA sería el probable cambio.




    2/ La Granja de San Ildefonso (Segovia)

    Por la tarde, partimos de Ávila en dirección a Segovia. Rodeamos la capital del acueducto por la ronda sur y tras recorrer poco algo más de diez kilómetros por la CL-601 alcanzamos La Granja de San Ildefonso. Empleamos un par de horas en visitar el palacio y los jardines de San Ildefonso. Ubicados en la cara norte de la sierra de Guadarrama, el palacio fue mandado edificar por el rey Felipe V de España, entre 1719 y 1723, en imitación del de Versalles.

    El mes de mayo, con una suave temperatura, resultó ideal para recorrer a pie los amplios paseos jalonados de suntuosos jardines y numerosos estanques repletos de fuentes. El agua era el principal elemento que armonizaba todo el conjunto palaciego. Fue una pena que algunas fuentes no funcionaran.




    3/ Manzanares el Real (Madrid)

    Tras la placentera visita al palacio de La Granja, partimos hacia la comunidad de Madrid por la CL-601. Coronamos el puerto de Navacerrada, a 1.860 metros de altitud, y ya en territorio madrileño iniciamos el descenso por la M-601 hasta Navacerrada. La M-607 nos condujo hasta Cerceda y a continuación, por la M-608, alcanzamos Manzanares el Real.

    A las afueras del pueblo, sobre una colina que domina el río Manzanares y la llanura sobre la que se extiende el embalse de Santillana, se encuentra el castillo de Manzanares el Real o de los Mendoza. Estuvimos unos mintuos observando esta bella construcción lavantada en el siglo XV y luego proseguimos hacia la provincia de Soria por la A-2, vía Guadalajara.


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    Castillo de Manzanares
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    Castillo de Manzanares


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Castilla y León



Atapuerca y Burgos

Atapuerca, en la provincia de Burgos, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa. Pasear por la trinchera por donde un día debió circular un ferrocarril y descubrir el origen de nuestros antepasados (más de un millón de años) es algo que pone los pelos de punta. Igualmente hermosa me pareció la ciudad de Burgos, con su impresionante catedral, que guarda tesoros de incalculable valor.

Burgos Burgos
Catedral de Burgos


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Santurde (La Rioja) a Atapuerca.
    2/ De Atapuerca a Burgos.
    3/ De Burgos a Judes (Soria).
  • Alojamiento: Casa Edulis (Santurde).
  • Lo mejor:
    - La trinchera de Atapuerca.
    - La catedral de Burgos.
    - Restaurante junto al yacimiento, en la carretera de Burgos.

1/ Atapuerca

Los yacimientos de la Sierra de Ibeas-Atapuerca están declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2000. Atapuerca es la puerta de entrada a esta época pretérita de la humanidad y su principal acceso se encuentra en la carretera N-120. En nuestro caso llegamos a esta minúscula población procedentes de Santurde (La Rioja). Atapuerca acoge el Parque Arqueológico y el Centro de Interpretación y a unos pocos kilómetros se encuentra la zona arqueológica de la Gran Dolina, a la que se llega en vehículo.

Primeramente, después de estacionar el coche, visitamos el Centro de Interpretación, que acoge la Exposición sobre la Evolución del Hombre. Aquí podréis adquirir las entradas para el Parque Arqueológico y la posterior visita a la Trinchera de Atapuerca, la Gran Dolina, adonde nos desplazamos en nuestro propio vehículo.

Nota: A finales del siglo XIX, una compañía inglesa trazó una línea de ferrocarril para transportar carbón que unía las minas con Burgos. El trazado seccionó una parte de la sierra a su paso por Atapuerca, dejando parte del interior al descubierto. Este desfiladero artificial es lo que se conoce como la Trinchera del Ferrocarril y su consecuencia derivó en el descubrimiento casual de alguno de los yacimientos.

La zona arqueológica de la Gran Dolina, en la Trinchera, ha sacado a la luz restos de homínidos que vivieron en la zona hace aproximadamente un millón de años. Allí se encuentra el yacimiento de la sima de los Huesos, el más rico de Europa del pleistoceno medio, que nosotros recorrimos provistos de un casco. En todo momento seguimos con inusitado interés la charla que nos dio el joven arqueólogo que nos guio por el recinto.

De vuelta a Atapuerca visitamos el Parque Arqueológico, donde contemplamos una recreación de cómo debía ser una aldea típica de hace un millón de años. A continuación, después de almorzar en un restaurante ubicado a pie de carretera, partimos hacia Burgos.




2/ Burgos

La carretera N-120 nos condujo desde Atapuerca hasta la ciudad de Burgos. Estacionamos el vehículo en las inmediaciones de la avenida de los Reyes Católicos, punto donde iniciamos a pie la visita al casco histórico, presidido por la imponente catedral, una de las más grandes de España, patrimonio de la Humanidad desde 1984.

Al final de la calle Puebla dimos con la Casa del Cordón, el más notable palacio burgalés, construido a finales del siglo XV, que destaca por la exquisita ornamentación de sus fachadas. Vimos la estatua ecuestre del Cid y, paseando junto al río Arlanzón, alcanzamos el Puente peatonal de Santa María, que acoge el Arco de Santa María, puerta de entrada de la muralla que circundaba la ciudad en el siglo XIV. Al otro lado del arco, en la plaza de San Fernando, ya pudimos admirar la mejestuosa catedral, cuya visita no quisimos omitir.

No soy muy partidario de pagar por ver templos religiosos, pero en esta ocasión hice una excepción. El interior de la catedral alberga tesoros de valor incalculable. La nave central aloja la tumba del Cid, diversas capillas destinadas a acoger el museo catradilicio y la escalera dorada. En total permanecimos cerca de una hora y media en su interior, quizá demasiado tiempo, aunque he de reconocer que mereció la pena. Ah, podéis contemplar la catedral en todo su esplendor desde un mirador ubicado al pie del parque del Castillo.

Los últimos minutos en Burgos los empleamos en caminar pausadamente por el Casco Viejo. Admiramos la hermosa plaza Mayor, con forma de óvalo, que alberga el Ayuntamiento y otros edificios de singular belleza, caso del Ayuntamiento.











Castilla y León



Sanabria y el Duero

Puebla de Sanabria y el lago homónimo, que forma parte del Parque Natural del Lago de Sanabria, se encuentran al oeste de la provincia de Zamora. Limitan al norte con León, al oeste con Orense y al sur con Portugal. La zona es un gran nacedero de ríos, cuenta con varias lagunas de origen glaciar y con varios picos que superan los dos mil metros de altitud.

El circuito que realizamos nos llevó a atravesar toda Castilla y León de punta a punta, desde Judes (Soria) hasta Puebla de Sanabria. A la ida realizamos la ruta del Duero, desde Peñafiel hasta Zamora, pasamos por la comarca palentina de Campos, para visitar Benavente y la ciudad de Palencia.


sanabria
Castillo de Sanabria
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Río Duero en Zamora

Consejos e información útil

  • Sanabria dista casi 900 kilómetros de Barcelona, demasiados para realizarlos de un tirón. Por eso os recomiendo que hagáis noche por el camino.
  • Sanabria no cuenta con una buena red de hoteles. El hostal San Francisco, en la parte nueva, no fue de nuestro agrado.
  • Sanabria celebra sus fiestas patronales en agosto. El casco viejo se engalana a lo medieval, y merece la pena la visita.
  • Sanabria está en un enclave maravilloso de alta montaña. Realizad algunas excursiones a lagos de origen glaciar.
  • Si vais en agosto no olvidéis los bañadores. El lago de Sanabria tiene buenas playas y en la alta montaña también os podéis zambullir en pequeños laguitos.
  • Probad la gastronomía local, sobre todo las truchas de río.
  • El norte de Portugal queda cerca. Nosotros nos escapamos una tarde a BRAGANÇA.

Mapa completo del circuito


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Etapas y rutas del viaje



rutaduero Ruta 1: Ruta del Duero

Peñafiel, Valladolid, Toro y Zamora
Primer día

    La Ruta del Duero que he realizado, entre Judes (Soria) y la ciudad de Zamora, comienza en El Burgo de Osma (Soria), siguiendo el cauce del río por la carretera N-122. Las principales ciudades donde nos detuvimos fueron: Peñafiel, Valladolid, Toro y Zamora. La ruta concluye en Puebla de Sanabria.

    TOPÓNIMO: Javier Goitia lo explica muy bien en su web eukele. El Duero no proviene del celta "dubr" o "dwfr". Estaría escrito en la lengua prerromana que se hablaba en la península Ibérica hace miles de años, emparentada con el actual euskera:
    U = "agua" + ERO = "repetición, frecuencia (en este caso se refiere a afluentes y cursos de agua)".
    UERO > DUERO sería el cambio. La 'D' sería una prótesis añadida, para mejorar su prosodia. Estaríamos hablando de una presencia muy densa de manifestaciones acuosas (ríos arroyos, fuentes, lagunas, balsas...).
    Duero es el río con la mayor y más regular cuenca de recepción de España. En la península abundan los topónimos como tuero y suero, con idéntico o parecido significado.


    ruta duero zamora
    Río Duero. Zamora


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De El Burgo de Osma (Soria) a Peñafiel y Valladolid.
      2/ De Valladolid a Toro.
      3/ De Toro a Zamora.
    • Alojamiento: Hostal San Francisco, en Puebla de Sanabria.
    • Lo mejor:
      - La plaza Mayor de Valladolid.
      - El casco viejo de Toro.
      - El casco antiguo de Zamora.
    • Lo peor:
      - Distancias muy largas entre las ciudades a visitar.

    1/ Judes (Soria)

    Este viaje se fragua en Judes, pueblo soriano enclavado en el sabinar más grande de Europa, que se extiende por las provincias de Soria, Guadalajara y Zaragoza. Ver TOPÓNIMO


    Peñafiel
    Judes

    2/ Peñafiel (Valladolid)

    Peñafiel, en la provincia de Valladolid, fue la primera ciudad regada por el Duero donde nos detuvimos. Entre los muchos viñedos que se extienden por la ribera, encaramado en lo alto de una colina, avistamos su singular castillo con forma de buque varado.

    TOPÓNIMO: El topónimo de Peñafiel es, muy probablemente, la gran montaña sobre la que se asienta el castillo. Se trata de un roca larga y fina que se yergue en la orilla meridional del Duero; y, como explica Jon Goitia en su web, el nombre está escrito en la lengua prerromana que se hablaba en la península hace más de dos mil años, parecida al actual euskera.
    OÑA = "peña" + FIN/FIL = "delgada, fina".
    OÑAFIL > EÑAFIEL > PEÑAFIEL sería el cambio.
    En castellano, la palabras FINO e HILO proceden de la voz euskérica FIN, FIL y no del latín, como nos quieren hacer creer.


    Peñafiel
    Castillo de Peñafiel
    Peñafiel
    Castillo de Peñafiel

    3/ Valladolid

    A unos 60 kilómetros de Peñafiel por la carretera N-122, muy cerca de la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga, se encuentra Valladolid, la capital de Castilla y León. Era mediodía cuando estacionamos el vehículo al sur del casco histórico, cerca del río Pisuerga. Aquí iniciamos una visita relámpago a la ciudad de dos horas de duración. La primera caminata nos condujo, por el paseo de Zorrilla, hasta la plaza homónima, en cuyo centro se levanta una fuente de agua de grandes dimensiones. Desde aquí, tras un corto paseo, alcanzamos la hermosa plaza Mayor, presidida por el Ayuntamiento.

    TOPÓNIMO: Mi amigo Jon Goitia explica en su web que España está repleta de pueblos que contienen la voz "Vallad": Valladares, Vallado, Valladera, Valladrid, Valladrón...; incluso existe un Valladolises en Murcia. Estos nombres están escritos en la lengua prerromana que se hablaba en la península hace muchos años, y que está emparentada con el actual euskera.
    BA = "bajo" + ÑA = "roca" + DOB = "toba, roca de agua" o TOL = "con dobleces" + IS = "estrecho".
    Este sería el cambio: BAÑATOLIS o BAÑADOBIS > BALLATOLIS/BALLADOBIS > VALLADOLID.
    En este caso, Valladolid es una "roca baja, con pliegues y estrecha".


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    Plaza de Zorrilla
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    Plaza Mayor

    Valladolid cuenta con hermosas iglesias, algunas de ellas las vimos durante la visita que realizamos al casco viejo, como la iglesia de San Pablo, construida entre 1445 y 1616, que destaca por su monumental fachada; la iglesia de Santa María la Antigua (siglo XI), ambas declaradas Bien de Interés Cultural; y la catedral, del año 1668. Muy cerca, en la plaza de la Universidad, contemplamos la estatua de Cervantes, ilustre escritor que puso el punto final a esta efímera visita.


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    Iglesia de San Pablo
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    Sta. María la Antigua
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    Estatua de Cervantes

    4/ Toro (Zamora)

    La siguiente parada, ya en la provincia de Zamora, le corresponde a Toro, núcleo de interés histórico y cultural emplazado a orillas del Duero, entre un mar de viñedos. Iniciamos la caminata en la plaza Mayor, bajo la silueta de la torre del Reloj, uno de los edificios más importantes de la ciudad. El Arco del Reloj, como también es conocido, está ubicado en el interior del recinto amurallado y se empezó a construir en 1719. El otro edificio de relevancia es la colegiata de Santa María la Mayor, emplazada junto al mirador del Duero, que en esta parte de la ciudad describe un bonito meandro.

    TOPÓNIMO: El topónimo de Toro no tiene nada que ver con el toro de granito que encontraron enterrado en la ciudad. España está llena de lugares que contienen la voz TOR: Torrellas, Tordesillas, Torredembarra..., todos ellos asociados a un elemento geográfico o hídrico que se retuerce. El nombre es euskérico, cuando en Iberia se hablaba una lengua común prerromana de la cual derivan el vasco y parte del castellano.
    TOR = "retorcido" + O = "grande". TORO es la gran curva que describe el río Duero bajo la colina. El nombre no ha cambiado en milenios y no hay que buscar sus orígenes en el latín o en el árabe, como hacen muchos lingüistas.
    En castellano tenemos muchas palabras que contienen la voz TOR y algunas dan a entender que algo se retuerce o gira: TORCER, TORNIQUETE, TORNO, TORNILLO, TORNADO, TORBELLINO, TORTURA (no es más que retorcer el cuerpo), TORMENTA, etc; incluso TORO, el astado, que podríamos traducir como "el de los grandes cuernos retorcidos". (El Taurus latino no aporta explicación alguna).


    toro
    Santa María la Mayor
    toro2
    Torre del Reloj
    toro3
    Río Duero

    5/ Zamora

    La última parada de esta interesante ruta corresponde a Zamora, "la romana", cómo no, a orillas del Duero, cuyas aguas discurren de forma apacible al sur del casco antiguo. Iniciamos la visita a la ciudad junto al cauce del río, bajando por la calle Balborraz hasta el puente de Piedra, de origen medieval, uno de los cinco puentes que atraviesan el Duero a su paso por la capital. De nuevo en la parte alta, vimos la plaza Mayor, el palacio de los Condes de Alba y Aliste (Parador Nacional), el museo Etnográfico y, caminando hacia el oeste, alcanzamos el parque del castillo, que alberga la catedral (año 1174) y el castillo, construido en el siglo XI. Un par de horas fueron suficientes para admirar lo mejor de la ciudad, incluidos varios templos religiosos; porque Zamora es la ciudad europea que más iglesias románicas tiene: 23.

    TOPÓNIMO: Los lingüistas andan muy perdidos con el topónimo de Zamora. Que si proviene de la "samura" árabe, que si es romana, quizá visigoda... Su nombre está escrito en dos grandes rocas negras localizadas a las afueras, y es euskérico.
    ZA = "cortado" + MOR = "oscuro" + A = "artículo euskérico". Zamora es la piedra recortada y oscura que destaca en el llano.
    España está llena de pueblos que contienen la voz MOR y en ningún caso hay que asociarlos con un origen musulmán: MORA, MORON, MORELLA, AMOREBIETA, MORATA... En todos estos casos la población creció en torno a rocas negras u oscuras.





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puebla Ruta 2: Parque Natural Lago de Sanabria

Puebla de Sanabria y San Martín de Castañeda
Primer y segundo día

    Esta ruta transcurre en la comarca de Sanabria y comienza en su capital, Puebla de Sanabria, el mismo día que habíamos realizado la ruta del Duero. Al día siguiente reconocimos el norte del Parque Natural, hasta la laguna de los Peces. Por la tarde visitamos Bragança.


    Mapa de Sanabria Sanabria
    Castillo de Sanabria


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Zamora a Puebla de Sanabria.
      2/ De Puebla de Sanabria a San Martín de Castañeda y laguna de los Peces.
      3/ De Puebla de Sanabria a Bragança (Portugal).
    • Alojamiento: Hostal San Francisco, en Puebla de Sanabria.
    • Lo mejor:
      - El mercado medieval de Puebla de Sanabria.
      - Las excursiones por el parque natural.
    • Lo peor:
      - El alojamiento: paredes finas y vecinos escandalosos.

    1er día: Puebla de Sanabria

    Esta ruta comienza en la ciudad de Zamora, a orillas del Duero. Siguiendo las carreteras N-630, N-631 y la autovía A-52 (las dos últimas discurren por el norte de la sierra de las Culebras), llegamos a Puebla de Sanabria. Esa misma tarde, una vez pasamos por el hotel, dimos una vuelta por su empedrado casco histórico, que por esas fechas de agosto acogía un coqueto mercado medieval.

    Puebla de Sanabria es un precioso pueblo de montaña cuya estética general, medio leonesa y medio gallega, le otorga un ambiente atípico lleno de encanto. El casco histórico, rodeado por unas murallas de los siglos XII y XIII, está dominado por el castillo del conde de Benavente, del año 1450, que destaca por la poderosa torre del Homenaje o "El Macho". A la plaza Mayor se accede por calles empedradas jalonadas de casas de granito dorado decoradas con balcones y tejados de lajas, y está presidida por la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, de finales del siglo XII.




    2º día: Castañeda y Bragança

    Al día siguiente, por la mañana, penetramos en el Parque Natural del Lago de Sanabria. Tomamos la carretera que bordea el lago de Sanabria por el este y nos detuvimos en San Martín de Castañeda, bonito pueblo que destaca por su monasterio cisterciense, del que se conservan restos de los siglos XVI y XVII. El monasterio acoge en la actualidad el Centro de Interpretación del Parque Natural.

    Continuamos ascendiendo por la carretera, y nos volvimos a detener en un magnífico mirador que ofrecía la mejor panorámica del lago de Sanabria. Poco después, estacionamos el vehículo al final de la carretera y emprendimos a pie la excursión a la laguna de los Peces, pequeña masa de agua de origen glaciar ubicada a 1.707 metros de altitud.



    Por la tarde, partiendo de Puebla de Sanabria, entramos en Portugal para visitar Bragança, núcleo medieval amurallado cuya colina está presidida por un castillo-ciudadela del siglo XII.



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sotillo Ruta 3: Parque Natural Lago de Sanabria

Laguna de Sotillo y lago de Sanabria
Tercer día

    El Parque Natural del Lago de Sanabria es un gran nacedero de ríos, cuenta con varias lagunas de origen glaciar y con varios picos que superan los dos mil metros de altitud. En esta excursión descubrimos la apartada laguna de Sotillo y el placer de un baño en el lago de Sanabria.


    Mapa de Sanabria sotillo
    Laguna de Sotillo


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ Excursión a la laguna de Sotillo.
      2/ Lago de Sanabria.
    • Alojamiento: Hostal San Francisco, en Puebla de Sanabria.
    • Lo mejor:
      - Las excursiones por el parque natural.
      - Un buen baño en el lago de Sanabria.
    • Lo peor:
      - La senda de la laguna de Sotillo, parecía no tener fin.

    1/ Laguna del Sotillo

    • Senda de la laguna: Desde Sotillo de Sanabria (990 m) hasta la laguna de Sotillo (1.600 m).
    • Desnivel: 610 metros.
    • Longitud: 11 kilómetros.
    • Duración: 4 horas y media (i/v).
    • Dificultad: Media.

    El punto de partida de esta excursión es Sotillo de Sanabria, pueblo situado a mil metros de altitud. La senda a la laguna del Sotillo parte de una zona recreativa, en cuyas inmediaciones es posible estacionar el coche. La ruta está bien señalizada y en pocos metros se gana altura por entre un tupido bosque. A mitad de camino encontraremos el cruce que lleva a la cascada del Sotillo, pero nosotros preferimos ir a verla a la vuelta. Más arriba, una vez se alcanza el Arroyo Pingón, caminaremos por unas pasarelas hechas con troncos de abedul. A partir de aquí una pradera llana suecede al bosque y la senda sigue el arroyo por el fondo de un valle.

    La última parte de la excursión por el Parque Natural se nos hizo muy larga, pues la senda parecía no tener fin. Afortunadamente, tras más de dos horas de caminata, logramos alcanzar la laguna del Sotillo, situada a 1.600 metros de altitud. El cansancio acumulado y el calor reinante me pusieron en bandeja un anhelado baño en la laguna. Poco me importó que minúsculos peces mordisquearan mis cansados pies.

    De rereso a Sotillo, tomamos el desvío que lleva, en pocos metros, a la catarata del Sotillo, un salto de agua que podremos observar con comodidad desde el mirador ubicado en la parte baja. El descenso por el valle del río Truchas nos situó de nuevo en Sotillo de Sanabria.




    2/ lago de Sanabria

    Esa misma tarde, después de tomar un tardío almuerzo truchero, nos dimos un baño en el lago de Sanabria, de aguas frescas y limpias, considerado como el segundo lago más grande de España tras el de Banyoles, en Gerona, y el más grande de España de origen glaciar. El lago está rodeado de picos que superan los dos mil metros de altitud.

    sanabria
    Lago de Sanabria
    sanabria
    Lago de Sanabria



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palencia Ruta 4: Tierra de Campos

Benavente y Palencia
Cuarto día

    De regreso a Judes (Soria) tras mi paso por la comarca zamorana de Sanabria, realicé dos breves paradas. La primera fue en Benavente (Zamora) y la segunda en la capital palentina, que conserva bellos monumentos y apacibles rincones a orillas del río Carrión.


    palencia palencia
    Catedral de Palencia


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Puebla de Sanabria a Benavente (Zamora).
      2/ De Benavente a Palencia.
      3/ De Palencia a Judes (Soria).
    • Alojamiento: Hostal San Francisco, en Puebla de Sanabria.
    • Lo mejor:
      - La catedral de Palencia.
      - La plaza Mayor de Palencia.
    • Lo peor:
      - Teníamos poco tiempo por delante y por eso realizamos visitas relámpago a ambas ciudades.

    1/ Benavente

    Esta ruta, que comienza en Puebla de Sanabria, sigue la autovía A-52 por tierras zamoranas. Y la primera parada tiene lugar en Benavente, conocida como "Villa de los Condes". Enclavada en tierra de Campos, la ciudad destaca por ser un importante cruce de caminos y tiene en su haber un impresionante Parador Nacional.

    Benavente
    Parador Nacional

    2/ Palencia

    Más tarde, por la N-610, que atraviesa la hermosa tierra de Campos por las provincias de Zamora, Valladolid y Palencia, alcanzamos la ciudad de Palencia. Por su enclave geográfico a orillas del río Carrión, la urbe es un lugar de paso inevitable, sobre todo para aquellos que siguen con devoción el Camino de Santiago.

    El alargado casco viejo de Palencia se encuentra entre el río Carrión, al oeste, y las vías de tren al este. Nosotros accedimos a él a pie una vez estacionamos el vehículo cerca del puente Mayor, en la avenida de Castilla.

    Palencia
    Puente Mayor

    Primeramente vimos la catedral, un edificio gótico construido entre los siglos XIV y XVI, y posteriormente, tan pronto dimos con la calle Mayor, nos acercamos hasta la soberbia plaza Mayor, cuyos alrededores acoge portadas barrocas y fachadas modernistas, como la del palacio Villandrando.


    Palencia
    Catedral de Palencia
    Palencia
    Pl. Mayor de Palencia

    Proseguimos nuestra ruta hacia Soria por tierras burgalesas, por la autovía A-1 desde Lerma hasta Aranda de Duero, y por la N-122 desde esta localidad hasta El Burgo de Osma. La parte final de la ruta concluyó en Judes, bello pueblo serrano ubicado en mitad de un magnífico sabinar.



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