José Cánovas
Viajero

Pirineo navarro



Valle de Roncal

La segunda vez que visité el valle de Roncal fue con motivo de una boda en Pamplona. En compañía de mi familia, nos propusimos abordar los dos pueblos del valle que se nos quedaron en el tintero la anterior ocasión: Burgui y Roncal.


Valle Roncal Roncal3
Río Escá a su paso por Roncal


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Barcelona a Puente la Reina de Jaca por Ayerbe y los Mallos de Riglos (Huesca).
    2/ De Puente la Reina de Jaca al valle de Roncal.
    3/ Burgui y Roncal.
    4/ De Roncal a Pamplona.
    5/ De Pamplona a Barcelona.
  • Alojamientos:
    - Hotel Anaya, en Puente la Reina de Jaca (Huesca).
    - Hotel Maisonnave, en Pamplona.
  • Lo mejor:
    - Los mallos de Riglos al atardecer, en Huesca.
    - La villa de Roncal.
    - El queso de Roncal.


1/ Mallos de Riglos (Huesca)

La vía más rápida para llegar a Pamplona desde Barcelona es vía Zaragoza, tomando la autopista. Nosotros tomamos una ruta alternativa, más lenta pero más interesante, que pasaba por Lérida, Huesca y los Mallos de Riglos. Preferimos hacer un poco de turismo y alojarnos en Puente la Reina de Jaca, junto al río Aragón.

Pero antes de alojarnos Puente la Reina nos detuvimos en Riglos, para admirar los Mallos de Riglos, una curiosa formación geológica ubicada en las primeras estribaciones del Pirineo. Desde la población de Riglos, en un mirador desde el que se domina el valle del río Gállego, contemplé una de las mejores vistas de las moles rocosas.


Mallos de Riglos
Mallos de Riglos
Mallos de Riglos
Mallos de Riglos


2/ Valle de Roncal

A la altura del embalse de Yesa, en Zaragoza, dejamos la nacional de los Pirineos (N-260) y, remontando el río Escá, alcanzamos Burgui, bonita población empedrada jalonada de grandes casonas de tejados a dos aguas y fachadas engalanadas con flores.


Burgui
Burgui
Burgui
Foz de Burgui. Río Escá

En dirección norte, en la parte central del valle, se encuentra Roncal, municipio caracterizado por sus vías empedradas con una curiosa distribución en forma de "Y", que descienden en pendiente desde la iglesia parroquial.

roncal
Arquitectura de Roncal
roncal
Iglesia de Roncal


3/ De Pamplona a Barcelona

El regreso a Barcelona desde Pamplona también lo realizamos por el interior de la provincia de Huesca, vía Jaca, en esta ocasión aupándonos hasta el puerto de Monrepós, el cual se configura como uno de los mejores miradores de la cordillera central pirenaica.

Monrepós
Puerto de Monrepós







Pirineo navarro



Norte de Navarra

El norte de Navarra forma parte de una excursión de cuatro días que abarcó varios valles pirenaicos de Navarra y Huesca, además de Pamplona y el valle del Aragón. Visitamos también el monasterio de Leyre, Saint Jean Pied de Port (Francia) y Sos del Rey Católico (Zaragoza). El alojamiento lo contratamos en Ezcároz (valle de Salazar).


javier
Castillo de Javier
ochagavia
Ochagavía


Consejos e información útil

Estas son mis recomendaciones para disfrutar cuatro días en el Pirineo navarro:

  • El coche particular fue el medio ideal para descubrir los mejores enclaves de Pamplona y del Pirineo.
  • Ezcároz, en el valle de Salazar, es una localidad muy tranquila. Su ubicación es idónea para moverse en coche por la zona.
  • La casa rural Jauregui, en Ezcároz, es una buena opción para alojarse. Dispensaron buena atención y excelente desayuno.
  • Si vais en otoño, os recomiendo que realicéis alguna caminata por la Selva de Irati. A nosotros nos encantó.
  • La gastronomía navarra os encantará. Nosotros nos aficionamos a los bocatas de chistorra y a la sidra natural.
  • La primera parada que realizamos en la ruta fue en la provincia de Zaragoza, para visitar: SOS DEL REY CATÓLICO
  • La tercera etapa del circuito, tras la visita a Roncesvalles, la dedicamos a la Navarra francesa, concretamente a SAINT JEAN PIED DE PORT
  • El último día, de regreso a Barcelona, nos aventuramos por el Pirineo oscense para admirar los hermosos valles de: ANSÓ Y HECHO

Mapa del circuito pirenaico


navarra norte


Etapas y rutas del viaje



valle aragon Ruta 1: Valles del Aragón y de Salazar

Sangüesa, castillo de Javier, monasterio de Leyre y Ezcároz
Primer día

    El río Aragón atraviesa el norte de la provincia de Zaragoza de este a oeste y a través del embalse de Yesa entra en territorio navarro. Estos primeros kilómetros albergan un rico patrimonio arquitectónico. Aquí se encuentra el monasterio de Leyre, el castillo de Javier y Sangüesa, la ciudad más importante de la Zona Media oriental de Navarra.


    Leyre javier
    Castillo de Javier


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Barcelona a Sos del Rey Católico.
      2/ De Sos del Rey Católico al castillo de Javier.
      3/ De Javier a Sangüesa.
      4/ De Sangüesa al monasterio de Leyre.
      5/ De Leyre a Arbayún y Ezcároz (valle de Salazar).
    • Alojamiento: Casa rural Jauregui, en Ezcároz.
    • Lo mejor:
      - El castillo de Javier.
      - El monasterio de Leyre.
    • Lo peor:
      - El restaurante donde comimos en Sangüesa. No elegimos bien.


    1/ Sos del Rey Católico (Zaragoza)

    Habíamos planificado una estancia de cuatro días en el norte de Navarra y la ruta la iniciamos en Sos del Rey Católico, villa zaragozana que un día viera nacer al rey Fernando el Católico.


    sos
    Sos del Rey


    2/ Valle del Aragón

    Una vez entrados en territorio navarro, comenzamos nuestro recorrido por el valle del Aragón con la visita al castillo de Javier (siglos X y XI), una fortaleza levantada sobre la roca para ser atalaya y torre de señales. El interior, cuya visita recomiendo, acoge un zaguán, diferentes salas y un par de capillas.

    La siguiente parada en la ruta le corresponde a Sangüesa, la villa más importante de Navarra oriental, erigida a orillas del río Aragón. Visitamos el casco viejo, presidido por la iglesia de Santa María, una joya arquitectónica que destaca por su portada, cumbre del románico y monumento nacional y también vimos el palacio Príncipe de Viana, reconvertido en biblioteca.

    Por la tarde nos acercamos al monasterio de San Salvador de Leyre, románico del siglo XI, que acoge las tumbas de los reyes navarros. La visita al lugar valió la pena, por dos motivos: por las vistas de la sierra de Leyre y el embalse de Yesa, y por el recorrido histórico-artístico que realizamos al monasterio. El edificio consta de dos monasterios, Nuevo y Viejo (actual hospedería), una iglesia, un refectorio y la cripta, la zona más interesante.





    3/ Valle de Salazar

    A última hora de la tarde tomamos la carretera N-240 hasta el desvío de Lumbier y por una sinuosa carretera, la NA-178, remontamos el río Salazar por el valle homónimo. Pasado Domeño, en el kilómetro 12, alcanzamos el Mirador de Iso, que constituye una excelente atalaya para contemplar la Foz de Arbayún, una impresionante garganta excavada por el río Salazar a lo largo de miles de años al encontrarse con la muralla de la sierra de Leyre.

    Posteriormente, avanzando junto al río Salazar, nos presentamos en la casa rural Jauregui, en Ezcároz, población del Pirineo navarro donde fijamos nuestra residencia para los siguientes tres días.





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fabrica Ruta 2: Valles de Aezkoa y Salazar

Aribe, Aria, Orbaiceta, Selva de Irati y Ochagavía
Segundo día

    El Valle de Aezkoa está situado al noreste de Navarra. Se trata de un valle de frondosos bosques y prados, entre los que se encuentra la conocida Selva de Irati, además de encantadores pueblos de bella arquitectura, con casonas y hórreos que invitan a un agradable paseo. La ruta que yo realicé por el valle me llevó desde Ezcároz (valle de Salazar) hasta el embalse de Irabia, en la Selva de Irati, vía Orbaiceta. La segunda parte la dediqué a Ochagavía, el pueblo más encantador del valle de Salazar.


    Valle Aezkoa fábrica
    Fábrica de Armas de Orbaiceta


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Ezcároz a Aribe y Aria.
      2/ Orbaiceta y la fábrica de armas.
      3/ La Selva de Irati.
      4/ De Irati a Ochagavía (valle de Salazar).
    • Alojamiento: Casa rural Jauregui, en Ezcároz.
    • Lo mejor:
      - Los hórreos de Aezkoa.
      - La fábrica de armas de Orbaiceta.
      - El embalse de Irabia, en la selva de Irati.
      - Pasear por Ochagavía.
    • Lo peor:
      - Lluvia persistente en Irati.
      -Cenar en algunas tascas. Sale por un ojo de la cara.


    1/ Valle de Aezkoa

    La ruta comienza en Ezcároz, en el valle de Salazar. Avanzando hacia el oeste a través de la NA-140 alcanzamos Jaurrieta, un bonito pueblo de casonas blancas que se yergue entre suaves y verdes colinas. Más tarde, a orillas del río Irati, llegamos a Aribe, que junto a Aria conforman los primeros núcleos del valle de Aezkoa donde nos detuvimos. En Aribe admiramos hórreos, su magnífico puente medieval y el Molino, que conserva dos juegos de molienda completos.

    Orbaiceta, la puerta natural a la Selva de Irati, es el pueblo más septentrional del valle de Aezkoa. Sus casas mantienen una arquitectura gótica original en ventanas y arcos y, además de su iglesia dedicada a San Pedro Apostol, del siglo XVI, cabe mencionar sus tres hórreos, declarados Bienes de Interés Cultural.

    Al norte de Orbaiceta, a 5 kilómetros de la frontera francesa por la carretera que conduce a la Selva de Irati, se alzan las ruinas de la Real Fábrica de Armas de Orbaiceta (siglo XVIII), un lugar donde en época de guerras se produjeron armas para el ejército de Carlos III y que en la actualidad está siendo devorado por el bosque.





    2/ Selva de Irati

    La Selva de Irati, con sus 17.000 hectáreas en estado virgen, es el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa, después de la Selva Negra de Alemania. Está irrigado por la cuenca del río Irati, entre los valles de Aezkoa y Salazar, y constituye todo un paraíso para los amanates de la naturaleza.

    La excursión a pie que realizamos por esta enorme masa arbolada finalizó junto al embalse de Irabia. La senda que tomamos era de baja dificultad, pero si se dispone de tiempo y de un buen mapa aconsejo continuar hasta la ermita de la Virgen de las Nieves. Los mapas se pueden consultar en la web: Irati.org.





    3/ Ochagavía (valle de Salazar)

    La última parte de esta ruta nos lleva de vuelta a Salazar, valle de extensos bosques de pino silvestre y hayedos, además de algunos robledales que marcan la transición entre ambos. A media tarde, vía Ezcároz, alcanzamos Ochagavía.

    Situado al norte del valle, a 764 metros de altitud y en la confluencia de los ríos Anduña y Zatoia, Ochagavía se presenta como uno de los pueblos más típicos del Pirineo navarro. A destacar: su puente medieval, sus estrechas calles empedradas, el cuidado caserío situado a ambos lados del río y su imponente iglesia-fortaleza, cuyo interior guarda un interesante retablo renacentista de San Juan.





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zugarramurdi Ruta 3: Navarra atlántica

Roncesvalles, S. Jean Pied de Port (Francia) y Zugarramurdi
Tercer día

    Esta ruta, que incluye la localidad francesa de Saint Jean Pied de Port, transcurre por la vertiente atlántica del Pirineo navarro. Los mayores atractivos lo constituyen, sin lugar a dudas, la cueva de Zugarramurdi y Roncesvalles, enclaves próximos a Francia famosos por sus akelarres y por constituir un hito en el Camino de Santiago respectivamente.


    Roncesvalles zugarramurdi
    Cueva de Zugarramurdi


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Ezcároz a Roncesvalles y Valcarlos.
      2/ Saint Jean Pied de Port (Ver Pirineo francés).
      3/ De Saint Jean a Zugarramurdi.
      4/ De zugarramurdi a Ezcároz por Elizondo (valle de Baztán).
    • Alojamiento: Casa rural Jauregui, en Ezcároz.
    • Lo mejor:
      - El silo de Carlomagno de Roncesvalles.
      - La villa medieval de Saint Jean.
      - Recorrer la cueva de Zugarramurdi a última hora de la tarde.
    • Lo peor:
      - En noviembre oscurece pronto. Nos sorprendió la noche en pleno valle de Baztán.


    1/ Roncesvalles y su desfiladero

    La ruta comienza en Ezcároz y sigue la carretera NA-140 hacia el oeste. Cruzamos el río Irati a la altura de Garralda, pueblo típico del valle de Aezkoa, y poco después, cerca de Burguete, enlazamos con la NA-135, vía que nos conduce hasta nuestro destino final: Roncesvalles.

    Roncesvalles siempre ha sido un lugar de paso. Por allí entraron en la península los celtas, y más tarde, aquellos que utilizaron la vía romana que unía Burgos y Astorga. A partir de 1132 comenzó la brillante historia del Hospital de Roncesvalles. Todos los edificios o ruinas que hoy en día perduran desde la Edad Media han tenido sentido en función de la peregrinación jacobea: dormitorios, enfermerías, comedores, iglesia, cementerio, etc. A destacar: la colegiata de Sta. María (s. XII), el silo de Carlomagno y el hospital. De la colegiata cabe destacar la cripta, donde hallaréis el sepulcro de Sancho el Fuerte.

    El acceso a la península Ibérica a través de Navarra es de fácil acceso por Valcarlos. Precisamente, en el año 778, el desfiladero de Roncesvalles fue testigo de la batalla de Roncesvalles, en la que la retaguardia del ejército de Carlomagno (comandada por Roldán y un selecto grupo de la nobleza franca) fue derrotada por los vascones.

    Unos cuantos años después, olvidadas viejas batallas, gracias a un estupendo vehículo motorizado, accedí a dicho desfiladero tras coronar el puerto de Ibañeta, de 1.057 metros de altitud. En la parte final del congosto, justo antes de entrar en Francia, alcanzamos Valcarlos, bonito pueblo de casas blancas cuajado de prados repletos de ovejas.





    2/ St. Jean Pied de Port (Francia)

    San Juan Pie de Puerto (en francés Saint-Jean-Pied-de-Port y en euskera: Donibane Garazi) es una localidad situada en el departamento de Pirineos Atlánticos, en la región de Aquitania. Forma parte del territorio histórico del País Vasco francés y fue capital de lo que a partir de 1512, tras su separación del resto de Navarra, se comenzó a llamar Baja Navarra.


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    PIRINEO FRANCÉS

    Saint Jean Pied de Port
    pied port



    3/ Zugarramurdi

    Las cuevas de Zugarramurdi se encuentran en Urdazubi, muy cerca de Francia, en la vertiente atlántica de Navarra. Accedimos a ellas desde el pirineo navarro francés, tras la visita que realizamos a Saint Jean Pied de Port.

    Las cuevas de las Brujas constituyen un impresionante complejo cárstico superficial situado medio kilómetro de distancia del casco de Zugarramurdi. La cavidad principal de las cuevas se originó por una corriente de agua, conformando así un amplio túnel de 120 metros de longitud, con una altura media de 10 a 12 metros. En estas galerías, hacia 1610 se celebraron multitud de magias y misas negras, los famosos akelarres, con decenas de brujos y brujas sentenciados a muerte en la hoguera. Al caminar por este impresionante escenario, con la tenue luz que emitían los focos, me resultó fácil imaginar cómo podían ser estos ancestrales rituales donde se invocaba al diablo.

    Nuestro paso por Urdazubi-Urdax fue efímero. Este bonito pueblo ubicado al este de Zugarramurdi, a orillas del río Ugarana, conserva varios puentes medievales de piedra de sillería, además del viejo molino que, aprovechando la fuerza del agua, todavía muele trigo y maíz.





    4/ Valle de Baztán

    Regresamos a Ezcároz siendo noche cerrada, vía Elizondo, en el valle de Baztán. El valle de Baztán, cuyo río homónimo tributa en el Bidasoa, está orientado de este a oeste, entre los puertos de Belate y Otsondo. Con quince localidades, Baztán es el municipio más extenso de Navarra. Rodeado de cumbres que rondan los mil metros, en el valle abundan caseríos, puentes medievales, palacios, caseríos y mucho ganado que campea a sus anchas. Prometo visitarlo la próxima vez que regrese a Navarra.



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lumbier Ruta 4: Centro de Navarra

Foz de Lumbier y Pamplona
Cuarto día

    Esta ruta la realicé en una jornada. La Foz de Lumbier es una garganta por la que antaño circulaba un tren minero. Pamplona, al margen de los Sanfermines, se puede recorrer en un día sin agobios. Aquí os muestro lo que dio de sí esta excursión.


    Lumbier Lumbier
    Foz de Lumbier


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Ezcároz a la Foz de Lumbier.
      2/ De Lumbier a Pamplona.
      3/ De Pamplona a Ezcároz.
    • Alojamiento: Casa rural Jauregui, en Ezcároz.
    • Lo mejor:
      - Los buitres de Lumbier.
      - La calle Estafeta de Pamplona.
    • Lo peor:
      - Menús caros en Pamplona.


    1/ Foz de Lumbier

    Esta excursión, la cuarta que realizamos durante nuestra estancia de cinco días en Navarra, comienza en Ezcároz, al norte del valle de Salazar. Descendemos junto al río Salazar por la carretera N-178 y a la altura de Lumbier tomamos el desvío que lleva al aparcamiento de la Foz de Lumbier. El acceso al desfiladero se realiza por un carril señalizado.

    La Foz de Lumbier es un desfiladero por el que serpentea el río Irati, cuyo caudal se ve aumentado unos metros antes gracias al aporte de las aguas del río Salazar. Se trata de una hoz estrecha y pequeña, de 1.300 metros de longitud, con paredes que presentan tramos totalmente verticales que llegan a alcanzar los 150 metros de altitud y que constituyen el hábitat ideal de una nutrida colonia de buitres leonados.

    La hoz puede ser recorrida por un sencillo camino interior ubicado al pie de los acantilados. El trazado fue realizado para el tren de Irati (primer tren eléctrico de España), un ferrocarril de vía estrecha que comunicó Pamplona con Sangüesa. Las vías se han retirado y su lugar lo ocupa una senda prácticamente llana, que incluye dos largos túneles tallados en la piedra de 206 y 160 metros. Al final de la hoz podremos ver las ruinas del Puente del Diablo (siglo XVI), de un solo arco, destruido por los franceses en la Guerra de la Independencia.





    2/ Pamplona

    Cubrimos en poco más de media hora los escasos 40 kilómetros que separan, por la N-240, Lumbier de Pamplona, iniciando así la segunda excursión del día. Tras estacionar los vehículos comenzamos la visita a la capital navarra por la Ciudadela, fortificación amurallada construida entre 1571 y 1645.

    Como cabía esperar, accedimos a pie al casco antiguo de Pamplona por la plaza del Castillo, ubicada en el corazón de la ciudad. Seguidamente, por la calle Estafeta (donde corren los toros en San Fermín), nos acercamos hasta el Ayuntamiento, un edificio que destaca por su fachada barroca y neoclásica. Cerca de la catedral de Santa María (siglo XV) se encuentra la plaza de San José y un poco más allá, recomiendo que visitéis el Rincón del Caballo Blanco, uno de los espacios más singulares de Pamplona, con una vista genial de las murallas.





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garde Ruta 5: Valle de Roncal

Puerto de Laza, Isaba y puerto de Garde
Quinto día

    La última ruta por el Pirineo navarro me conduce al valle de Roncal, el más oriental de Navarra, irrigado por el río Escá. Siete pueblos únicos componen este valle cuyos principales recursos son la explotación forestal, la ganadería y el turismo: Burgui, Vidángoz, Garde, Roncal, Urzainqui, Isaba y Uztárroz.


    Valle Roncal Roncal
    Valle del Roncal


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Ezcároz al puerto de Laza.
      2/ De Laza a Isaba.
      3/ De Isaba al puerto de Garde.
      4/ De Garde al valle de Hecho (Huesca).
    • Lo mejor:
      - Los puertos de montaña nevados.
      - La villa de Isaba.
    • Lo peor:
      - Faltó tiempo para adentrarnos en el valle de Belagua, el ecosistema más relevante del valle de Roncal, con alturas que oscilan entre 1.100 y 2.428 metros.

    1/ De Ezcároz al puerto de Garde

    Los valles de Salazar y Roncal están unidos por carretera a través del puerto de Laza. Desde Ochagavía alcanzamos el puerto siguiendo el cauce del río Anduña, con sorpresa incluida al coronarlo, pues un manto de nieve cubría buena parte de la carretera y del bosque.

    Tras superar el puerto de Laza, a 1.120 metros de altitud, iniciamos el descenso por el valle de Roncal siguiendo el cauce del río Escá, hasta Isaba, población donde se une el valle de Belagua. Isaba es un bonito pueblo empedrado con cuidados caseríos apiñados, tejados inclinados y humeantes chimeneas. En el centro destaca la majestuosa iglesia-fortaleza de San Cipriano, del siglo XVI.

    Recorrimos el valle de Roncal de norte a sur, sin prisas, contemplando los espesos bosques que se extienden por las laderas de las montañas. Pasamos por Roncal, la capital del valle, sin detenernos y a un par de kilómetros río abajo giramos a la izquierda iniciando así la ascensión al puerto de Garde. En la cumbre contemplamos la cumbre nevada de la Mesa de los Tres Reyes, de 2.428 metros de altitud, el pico más alto de la zona, cuya frontera comparten Navarra, Aragón y Francia.





    2/ Valles de Ansó y Hecho (Huesca)

    La última parte de este largo circuito pirenaico transcurrió por tierras de Aragón. De regreso a Barcelona pasamos de puntillas por el valle de Ansó, el más occidental del Pirineo aragonés, y nos detuvimos brevemente en Hecho, pequeño pueblo encajonado en el valle homónimo, a orillas del río Aragón Subordán. Esta etapa la podéis ver clicando aquí



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Pirineo francés



Hautes Pyrénées

El departamento de los Hautes Pyrénées (Altos Pirineos), perteneciente a la región de Midy-Pyrénées, alberga los picos más altos de la vertiente francesa de los Pirineos, como el Viñemal (2.398 m). Concentra grandes espacios naturales, como el Parc National des Pyrénées y la reserva Neouvielle, dos privilegiados enclaves que me dispuse a descubrir.


altos pirineos Aure
Arreau. Valle de Aure


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Bielsa (Huesca) al Col d'Aspin.
    2/ De Aspin a La Mongie-Tourmalet.
    3/ De La Mongie a Gavarnié y senda de Gavarnié.
    4/ De Gavarnié a Lourdes y regreso a Bielsa.
  • Alojamiento: Casa rural en Bielsa (Huesca).
  • Lo mejor:
    - El frondoso valle de Aure.
    - Las vistas desde el col d'Aspin.
    - El valle o Gave de Gavarnié.
  • Lo peor:
    - El col del Tourmalet estaba cerrado.
    - Precios caros en Lourdes.

1/ Col d'Aspin y La Mongie

Esta ruta comienza en Bielsa (Huesca), villa donde hemos fijado nuestra residencia. Quince minutos de buena carretera nos permiten encarar la boca sur del túnel de Bielsa, y en un tiempo parecido, tras un severo descenso por la cabecera del valle de Saux, alcanzamos Aragnouet, primera población del valle de Aure.

aragnouet
Aragnouet
valleaure
Valle de Aure

Continuamos el descenso por la D-929, que sigue el río Neste entre un frondoso bosque. El valle de Aure parece no tener fin. Pasamos Saint Lary Soulan y llegados a Arreau, giramos a la izquierda por una nueva carretera, la D-918, que gana altura en pocos metros. Nos cruzamos con varios grupos de ciclistas, que poco a poco, al igual que nosotros, consiguen coronar el Col d'Aspin, de 1.489 metros de altitud, uno de los puertos de montaña más famosos del Tour de Francia. Desde arriba, y cuando las vacas lo permiten, podemos contemplar varios picos emblemáticos del Pirineo francés, como el Midi de Bigorre, de 2.872 metros.




El descenso del puerto de Aspin, junto al río Adour, finaliza en Santa María de Campan, pequeña población origen de otra mítica carretera, la que lleva al col del Tourmalet. Desgraciadamente, un cartel indicaba que el puerto estaba cerrado (y eso que estábamos a finales de mayo). La carretera estaba parcialmente abierta, y siguiendo las indicaciones conseguimos llegar a La Mongie, estación de esquí del Tourmalet, punto de partida del teleférico al pico del Midi de Bigorre.

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Saint Marie de Campan
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La Mongie-Tourmelet


2/ Circo de Gavarnié

Para llegar al valle del Pau o de Gavarnié nos vimos obligados a dar un rodeo por el norte. Seguimos el río Adour por el valle de Campan. Pasamos por Bagneres de Bigorre y poco después, a la altura de Pouzac, tomamos una carretera local en dirección oeste. Superamos el col de la Croix Blanche (Cruz Blanca) y tras el descenso enlazamos con el valle del Pau. Para alcanzar Gavarnié sólo tuvimos que remontar el valle en dirección a Argelès-Gazost.

Tras concluir la excursión al Circo de Gavarnié nos propusimos realizar una corta visita a Lourdes. Estacionamos es un parking público, junto al río Pau, y nos encaminamos hacia el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, un conjunto de edificios y lugares dedicados al culto de la Virgen María. El complejo incluye las basílicas de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de san Pío X, así como la Gruta de las apariciones, donde la Virgen se presentó ante Bernadette Soubirous, según la creencia católica. El lugar estaba atestado de visitantes y resultó un poco agobiante, sobre todo para nosotros, que veníamos de realizar la tranquila senda del Circo de Gavarnié.












Pirineo francés



Gavarnié

El Circo de Gavarnié está declarado patrominio natural de la Humanidad por la Unesco. Se encuentra en el Parque Nacional de los Pirineos, en el departamento francés de Hautes Pyréneés. Alberga la Gran Cascada, de 423 metros de altura, la más alta de Europa, y para llegar hasta ella existe una senda de muy fácil acceso.


Gavarnié


Ruta
  • Trayectos:
    1/ Puente de Napoleón (Gave de Gavarnié).
    2/ Senda al Circo de Gavarnié.
  • Alojamiento: Casa rural en Bielsa (Huesca).
  • Lo mejor:
    - La senda, sin apenas dificultad.
    - Contemplar la catarata de Gavarnié, la más alta de Europa.
  • Lo peor:
    - Si queréis disfrutar del Parque Nacional de los Pirineos, es preferible que os alojéis por la zona.

1/ Si trazamos sobre el mapa una línea recta que una Bielsa y Gavarnié, nos daremos cuenta de lo cerca que se encuentran ambas localidades. Pero claro, no existe ningún túnel que enlace los valles de Pineta y Gavarnié, y para alcanzar nuestro objetivo nos vimos obligados a dar una vuelta descomunal por el departamento de Hautes Pyrénées, trayecto que se vio incrementado debido a que el col del Tourmalet estaba cerrado. Esta ruta la podéis ver clicando aquí.

El valle o gave del Pau (la parte superior se conoce también como gave de Gavarnié) se hace grande a partir de Luz Saint Sauveur. Al sur de esta localidad se encuentra el Pont de Napoleón, puente de un arco mandado construir por Napoleón III entre los años 1859 y 1863. El puente mide 68 metros de largo y tiene una altura sobre el río Pau de 63 metros, la suficiente para acongojar a aquellos que sufren de vértigo.

Más al sur, remontando el fabuloso y tupido valle de Gavarnié (nada que ver con sus homóninos españoles), alcanzamos Gèdre, población donde confluyen varios ríos que llevan a los circos de Troumouse, Estaubé y Gavarnié.

2/ Circo de Gavarnié:

  • Senda: De Gavarnié (1.365 m) a la Gran Cascada (1.750 m)
  • Desnivel: 385 metros.
  • Duración: 1h 50min (ida) y 1h 20min (vuelta).
  • Dificultad: Fácil.

gavarnié
Circo de Gavarnié
cascada
Gran Cascada

La senda de Gavarnié, como pude comprobar in situ, no reviste ninguna dificultad, al menos a finales de primavera, sin nieve que cubra la ruta. Esta época es ideal para disfrutar de un paisaje único, pues mientras se avanza casi siempre tenemos como telón de fondo el circo de origen glaciar, con la Gran Cascada aportando el toque exótico en todo momento.

Nuestro agradable paseo por el valle comienza estacionando el vehículo en Gavarnié, pequeño pueblo que ofrece al visitante todo lo necesario para acometer con garantías las excursiones por la zona. La senda, una pista asfaltada en los primeros metros, parte del pueblo en dirección sur. No tiene ninguna pérdida. En quince minutos de suave ascenso se alcanza el puente Broule, el primero de la ruta. Desde este punto podréis continuar por dos sendas. Da igual cuál toméis porque ambas se unen a los 600 metros, en el puente Nadau. En este tramo, a mano derecha veréis la gave de Tourettes, cuya senda conduce hacia el Plateau de Bellevue.

A partir del puente Nadau todo el itinerario hasta la cascada avanza por el lado oriental del río. Entraremos en un bosque de hayas y a continuación atravesaremos una gran pradera conocida como la prade, desde la que podréis disfrutar de una fantástica panorámica del circo de Gavarnié. En la ruta aparecen algunos repechos y al cabo de un rato llegaréis al hotel du Cirque, a 1.562 m, lugar donde podréis tomar un refresco.

Los últimos 200 metros, los más empinados de la ruta, se realizan por una senda más estrecha y pedregosa. Al final de la misma nos daremos de bruces con la base del circo de Gavarnié. A la derecha veremos la Gran Cascada y en las alturas podremos contemplar varios picos que superan los tres mil metros de altitud, como los Astazu. Si la nieve lo permite podréis acercaros a la cascada, aunque deberéis llevar cuidado con los desprendimientos de piedras.











Pirineo francés



Reserva Néouvielle

La Reserva Natural de Néouvielle se encuentra en el departamento de Hautes Pyrénées, muy cerca del oscense valle de Bielsa. Se trata de uno de los espacios naturales de mayor belleza de todos los Pirineos, donde el agua es el gran protagonista, no en vano cuenta con más de 80 lagos. Néouvielle está considerada una de las zonas lacustres más relevantes de toda la cordillera pirenaica.


Neouvielle


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Bielsa (Huesca) a Aragnouet.
    2/ De Aragnouet al lago Oredon.
    3/ Del lago Oredon a los lagos Aumar y Aubert.
    4/ Estación de Piau-Engaly.
  • Alojamiento: Casa rural en Bielsa (Huesca).
  • Lo mejor:
    - Buen acceso por carretera a la reserva Neouvielle.
    - El lago Aubert parcialmente congelado.
  • Lo peor:
    - No recuerdo ningún pero.

La reserva Néouvielle cuenta con cinco grandes lagos: Oule, Oredon, Aumar, Aubert y Cap de Long, situados entre los 1.819 metros del primero y los 2.192 metros del Aumar. Llegar hasta ellos es fácil, pues una carretera asfaltada, la D-929, recorre la reserva desde el valle de Aure (Aragnouet) hasta el lago Oredon. Desde aquí existen dos opciones, ascender a los lagos Aumar y Aubert o continuar hasta el lago Cap de Long. En la parte occidental de la reserva, que limita con el Parque Nacional de los Pirineos, se encuentran las dos cimas más altas: el Pic Long (3.192 m) y el pico Néouvielle, de 3.091 metros. Pero Néouvielle no sólo es reconocida por sus lagos, sino que también es un paraíso para los amantes de la flora y la fauna. Existen bosques de pino negro con ejemplares de más de 400 años de edad, más de 1.250 especies de plantas vasculares (con tejidos conductores del agua), 570 especies diferentes de algas y animales tan emblemáticos como la marmota, el urogallo, el piquituerto, el águila real, el buitre leonado, el alimoche, el milano real, el quebrantahuesos, el desmán de los Pirineos (una especie de topo), el tritón pirenaico o la gamuza. ¡Todo un paraíso para los amantes de la naturaleza!

El acceso a Néouvielle se encuentra muy cerca de Bielsa. Atravesamos el túnel internacional, dejamos atrás Aragnouet y en el valle de Aure tomamos un desvío a la izquierda. La carretera D-929 asciende por el valle del Neste Couplan entre un tupido bosque de pinos y concluye a 1.850 metros de altitud, junto a la orilla del Lago Oredon. Al lado del aparcamiento hay un centro de información de la Reserva Natural de Néouvielle, aseos, una zona donde se puede hacer vivac y varios paneles con información del lago de Orédon y los senderos de la reserva.


couplan
Río Neste Couplan
oredon
Lago Oredon

Dos carreteras parten del lago Oredon y nosotros nos decantamos por la que concluye en el lago Aubert. Esta ruta ofrece espectaculares vistas de las altas cimas de la reserva y del lago Oredon, con el aliciente de la nieve como aliado. Al llegar al Lago Aumar, a 2.192 metros de altitud, grandes neveros taponaban la carretera y ya no pudimos continuar por ella. A pocos metros, junto a las cristalinas aguas del lago Aumar, disfrutamos de una de las vistas más bonitas de todos los Pirineos, con el majestuoso pico de Néouvielle (3.091m) al fondo. Caminamos unos pocos metros por la carretera, entre un manto blanco, y alcanzamos el hermoso lago Aubert (2.152 m), que estaba parcialmente congelado. Desde la presa contemplamos los pequeños lagos inferiores de Les Laquettes (2.081 m).


Aumar
Lago Aumar
Aubert
Lago Aubert

De vuelta a España, realizamos una corta excursión por el valle de Aure. Al oeste de Aragnouet, antes de encarar las primeras curvas que conducen al túnel de Bielsa, nos desviamos a la derecha por una carretera local que penetra en el vallon de Gela. Al final de la misma, alcanzamos la estación de esquí de Piau-Engaly, que en primavera, al margen de la nieve, deviene en un maravilloso mirador de los altos picos franceses. Piau supuso el colofón a una estupenda jornada pirenaica.











Pirineo francés



St. Jean Pied de Port

San Juan Pie de Puerto (en francés Saint-Jean-Pied-de-Port y en euskera: Donibane Garazi) es una localidad situada en el departamento de Pirineos Atlánticos, en la región de Aquitania. Forma parte del territorio histórico del País Vasco francés y fue capital de lo que a partir de 1512, tras su separación del resto de Navarra, se comenzó a llamar Baja Navarra.

Esta visita forma parte de un circuito de cuatro días que realicé al norte de Navarra y que podéis seguir clicando aquí.


Pied Port pied port
St. Jean Pied de Port



Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Valcarlos (España) a St. Jean Pied de Port.
    2/ De Saint jean a Saint Martin d'Arrossa.
    3/ De Saint Martin a Cambo les Bains y Zugarramurdi.
  • Alojamiento: Casa rural en Ezcaroz (Navarra).
  • Lo mejor:
    - El casco viejo de Saint Jean Pied de Port.
    - Paisaje verde de la Baja Navarra.
    - Nos fue de un pelo almorzar en un restaurante.
  • Lo peor:
    - Si vais a almorzar en algún restaurante, entrad antes de las 14h.

Esta ruta comienza en Roncesvalles, punto de partida del Camino de Santiago para muchos peregrinos procedentes de Francia. Hacia el norte, una vez superado el puerto de Ibañeta, de 1.057 metros de altitud, iniciamos el descenso por el desfiladero de Roncesvalles, junto al río Luzaide. En la parte final del congosto, justo antes de entrar en Francia, alcanzamos Valcarlos, bonito pueblo de casas blancas cuajado de prados repletos de ovejas.

En territorio francés seguimos la carretera D-933, que serpentea junto al río Luzaide, y en quince minutos alcanzamos Saint Jean Pied de Port, bella ciudad medieval fortificada, levantada entre suaves colinas repletas de caseríos y de campos de un color verde electrizante. Estacionamos los coches en la parte baja, junto a la monumental Puerta de Santiago, y caminando junto al río Nive descubrimos la Torre iglesia de Notre Dame du Bout. Desde el puente de piedra tendréis una excelente panorámica de este bello edificio.

El casco viejo de Saint Jean se levanta en torno a un promontorio dominado por la Ciudadela. Ascender hasta ella es fácil, sólo hay que caminar por la empedrada calle de la Ciudadela, que parte del puente de Notre Dame du Bout. Esta calle concentra casas bajas en las que predomina el blanco y rojo, y casonas del siglo XV, como la prisión des Eveques (1416). En la parte alta accederéis a la Ciudadela, diseñada en el siglo XVII donde se encontraba el antiguo castillo de los reyes de Navarra. Un camino conduce a la Puerta del Rey, y al atravesarla veremos un mirador que ofrece unas inmejorables vistas de toda la parte baja de la ciudad y de las montañas que la rodean.

Nos habíamos propuesto visitar las cuevas de Zugarramurdi esa misma tarde, y la ruta más corta y rápida pasaba por atravesar el departamenteo aquitano de Pirineos Atlánticos. Tomamos la carretera D-918, que desciende junto al río Nive, y que finaliza en San Juan de Luz, junto al océano Atlántico. Nos detuvimos a almorzar en St. Martin d'Arrossa, en una pizzería donde fuimos atendidos de milagro, pues entramos en el establecimiento a las dos de la tarde, justo cuando echaba el cierre.

Nota: Tened en cuenta que en Europa se almuerza entre las 12h y la 13:30h. Rara vez te dan de comer después de las dos, McDonald's y similares aparte. A las 14:05, el empleado del local, un tipo muy asaborido, no permitió que entrara un grupo de turistas españoles.

Tras el rico ágape, continuamos nuestra ruta descendiendo junto al río Nive por la D-918. Alcanzamos Cambo les Bains, población conocida por su suave clima y por su estación termal. Poco después, a la altura de Espelette, continuamos por la D-20 en dirección sur, hasta alcanzar la frontera española. En Navarra nos aguardaba Zugarramurdi y sus cuevas embrujadas. Ver Ruta 3 (Navarra atlántica) de mi viaje por el norte de Navarra.











Pirineo francés



Alta Cerdaña

La Alta Cerdanya o Cerdanya francesa es un territorio rodeado de montañas que superan los 2.900 metros de altitud. En estos macizos se encuentran las cabeceras de los ríos Tet, Querol y Segre, lo que determina en parte su paisaje. La Cerdanya tiene una peculiaridad, pues alberga un pedazo de España en su interior, el territorio de Llivia.


Cerdaña


Ruta
  • Trayectos:
    1/ Senda del Segre.
    2/ Montlluís y Font-Romeu.
    3/ La Tor de Querol.
  • Alojamiento: Casa rural en Aránser (Baja Cerdanya-Lérida).
  • Lo mejor:
    - Alcanzar el refugio de La Culassa, en la senda del Segre.
    - Pasear por La Tor de Querol.
  • Lo peor:
    - Los franceses intentan borrar del mapa los topónimos catalanes.

Nota: Desde 1659, debido al Tratado de los Pirineos, una parte de la comarca de la Cerdanya (hoy la conocemos como Alta Cerdanya), junto a otras comarcas catalanas, pasaron a manos francesas. En un principio, esta división debió haber seguido la cordillera axial, pero en la Cerdanya a algún cartógrafo francés se le fue la mano. Dividió la comarca por la mitad del valle, junto a Puigcerdà, dejando la cabecera del Segre y afluentes como el Querol en territorio galo. Solo se libró Llivia por ser municipio.



1/ Senda del Segre
  • Senda: De los Baños de Llo (1.407 m) al refugio de La Culassa (1.834 m)
  • Desnivel: 427 metros.
  • Duración: 1h 30min (ida) y 1h (vuelta).
  • Dificultad: Fácil.

El inicio de la ruta se encuentra en Llivia, municipio español enclavado en territorio francés. Seguimos una carretera local, la D33, que remonta el río Segre en dirección a Llo (1.390 metros), uno de los pueblos más pintorescos de la Cerdanya. Desde aquí, por otra carretera local, alcanzamos el cauce del río. Estacionamos el vehículo en el parquing de los Baños de Llo, que a sus 1.407 metros de altitud constituye el inicio de la senda.

Iniciamos la caminata por la orilla izquierda, entre un bosque que hace muy agradable la subida. Poco después el río se encajona y comienzan las primeras rampas serias; estamos en las Gorges del Segre. Al final del congosto se cruza un puente y la subida continúa por la orilla derecha. Aquí aparecen los primeros neveros. El bosque comienza a desaparecer y en su lugar podemos contemplar el macizo Carlit nevado. Después de algunas curvas ya avistamos a la izquierda el refugio de La Culassa, final de nuestra ruta. Estamos a 1.834 metros de altitud, muy cerca del nacimiento del Segre.



2/ Montlluís y Font-Romeu

Concluida la excursión a las Gorges del Segre, con almuerzo incluido en la senda, aprovechamos la tarde para realizar un pequeño recorrido por la Cerdanya francesa. Tomamos la N-116 y, superado el puerto de La Perxa o le Perche (1.581 m), nos dirigimos al valle del Tet. Nos detenemos en Montlluís o Mont-Louis, población fundada en 1613 por el rey francés Lus XIV a raíz del Tratado de los Pirineos. El estratégico enclave, entre la Cerdanya y el Conflent, resultó ideal para erigir una ciudadela fortificada con la que proteger el nuevo territorio.

Pretendemos redear la Cerdanya por el norte y para ello tomamos la sinuosa carretera D-618. Esta ruta serpentea entre bosques extensos de pino negro. A lo lejos vemos los surcos que han abierto en la montaña las pistas de esquí de varias estaciones. Pasamos por Font-Romeu, población plagada de apartamentos destinados a satisfacer las necesidades de los esquiadores.



3/ La Tor de Querol

La carretera D618 bordea el enclave de Llivia por el norte y concluye en Ur. En esta localidad giramos a la derecha y, por la N-20, nos dirigimos a La Tor de Querol. La Tor o Latour de Carol, es un pequeño pueblo ubicado a 1.231 metros de altitud que destaca por su castillo, una fortaleza levantada en una peña de la que solo quedan dos torres. En la parte baja del municipio cabe destacar la estación internacional de ferrocarril, que se caracteriza por tener tres anchos de vía: europeo, ibérico y vía estrecha (Tren amarillo), con tres tipos diferentes de alimentación eléctrica.










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