José Cánovas
Viajero

Soria



Sabinar del Solorio

La sierra del Solorio se extiende por las provincias de Soria, Guadalajara y Zaragoza. En las cotas altas, que van desde los mil a los 2.400 metros de altitud, crece el sabinar más extenso de Europa, compuesto principalmente por la sabina albar. Se trata de un territorio ondulante, repleto de suaves colinas y de pequeños valles con riachuelos intermitentes que desaguan en los ríos Jalón y Mesa. Los principales pueblos sorianos del sabinar son Judes, Iruecha y Chaorna, y en Guadalajara tenemos Maranchón y Codes.


Judes
Sabinar en verano
Judes
Sabinar en invierno


Acceso al sabinar

El acceso al sabinar se realiza por varias carreteras. Por el lado soriano tenemos dos accesos principales:

  • De Arcos de Jalón a Iruecha: SO-P-3008.
  • De Alconchel de Ariza a Iruecha: Z-V-4504 y SO-P-3008.

Y en la provincia de Guadalajara:

  • De Maranchón a Codes: GU-406.
  • De Mochales a Iruecha: GU-427.


Solorio


Judes

Judes es un bonito pueblo de alta montaña ubicado al sur de Soria, junto a las provincias de Zaragoza y Guadalajara, o lo que es lo mismo, en la encrucijada que forman las dos Castillas y Aragón. Está a 1.250 metros de altitud, rodeado de sabinas centenarias y por eso los veranos son algo más llevaderos que en otras latitudes.

A destacar: la iglesia, la plaza, el magnífico frontón, la zona deportiva (parque infantil y pistas de baloncesto y fútbol) y en los alrededores, la fuente del Farzazoso, las Piedras (el Llano del Sabinar), el Pozo, el Hoyo Redondo y, cuando se dan las condiciones de abundante lluvia en la zona, la laguna de Judes, apta para darse buenos chapuzones (2010 fue el último año que tuvo agua).

TOPÓNIMO: El río o canal de agua que mana de la laguna de Judes es, precisamente, el origen del topónimo del pueblo. Es una voz pre-indoeuropea, de hace miles de años, cuando en la península se hablaba una lengua parecida al euskera que hoy se habla en Vizcaya y alrededores. Lo he descubierto gracias a la teoría de Jon Goitia. El pueblo se fundó mucho después. Judes vendría de:
UJO/UXU/UJU = "canal o conducto de agua" + DI = "abundante" + K = "plural".
Este sería el cambio: UXUDIK > UJUDIS > UJUDES > JUDES
En la actualidad la laguna lleva muchos años sin llenarse, pero antaño debía rebosar de agua frecuentemente, de ahí su topónimo: "Canal de agua abundante".

En España tenemos más ejemplos de canales de agua u ojos. Ujué (Navarra) es una voz relacionada con canales de agua. Alrededor del pueblo existen múltiples barrancos que en su día condujeron agua y dejaron erosionada la geografía. Otra voz relacionada con "Uju" son los Ojos del Guadiana (OJO > OJOK > OJOS). El "Ojo" es el canal por donde el río subterráneo mana. Y algo similar pasa en VALL DE UXÓ (Castellón), donde el "canal" es el río subterráneo y las cuevas de Sant Josep. ¿Curioso, verdad? Pero el dato más anecdótico, por ser redundante, lo tenemos en el valle de Arán, en Cataluña. En la cara norte del Pirineo, las aguas procedentes del glaciar del Aneto desaparecen en el Forau de Aiguallut y durante tres kilómetros avanzan de forma "subterránea" para aflorar en los OJOS DEL JUEU (Ulls del Jueu).

Aquí tenéis un resumen de los principales atractivos de Judes:


1/ La plaza 2/ El frontón 3/ La zona deportiva 4/ Los huertos 5/ La fuente del Farzazoso 6/ El Farzazoso 7/ En primavera 8/ En invierno 9/ Laguna de Judes 10/ Las Piedras 11/ El Pirulí 12/ El Pozo 13/ El Hoyo Redondo 14/ La Procesión (16 de agosto) 15/ Judes en fiestas 16/ Judes en fiestas 17/ Orquesta Bakara 2.0 (2016)




Chaorna

A seis kilómetros de Judes, por la carretera que lleva a Arcos de Jalón (SO-P-3008), se encuentra Chaorna, un pequeño pueblo de postal encajonado en un angosto desfiladero que le ha dado el nombre.

TOPÓNIMO: Según la teoría de Jon Goitia, su nombre deriva muy probablemente de una lengua pre-indoeuropea parecida al euskera que hoy se habla en Vizcaya y, aunque en el idioma vasco batúa ETXEA ORMA significa "casa en la pared", su topónimo proviene de:
AITZ/ATXA = "roca" + OR = "elevada" + NA = "plana".
Atendiendo a la geografía, ATXORNA > CHAORNA significa literalmente "Roca elevada y plana". Y tiene mucho sentido, habida cuenta de los farallones rocosos que jalonan el desfiladero. Uno de estos farallones (se ve desde el valle del Jalón) destaca del resto por ser alto y plano, y posiblemente marcaba la entrada al desfiladero.

El pueblo destaca por su iglesia, por los restos de una torre de vigilancia conocida como el Torreón y por la fauna autóctona. Circulando por la carretera es fácil avistar corzos, jabalíes y algún que otro zorro escurridizo.




A unos tres kilómetros al oeste de Chaorna, en el fondo de un profundo barranco por el que fluye el arroyo Vadillo, se encuentra Sagides, pueblo que destaca por sus numerosas fuentes de agua. Su topónimo también se puede traducir en vasco, proviene de los juncos que un día poblaron los márgenes del arroyo (hoy ocupados por huertos).

TOPÓNIMO: Sagides provendría de:
SAK/SAG = "profundo, fondo" + ZI/GI = "juncos" + DI = "abundante" + K = "plural".
Este sería el probable cambio: SAGIDIK > SAGIDIS > SAGIDES
Sagides es el barranco o cortado donde crecen (o crecían) abundantes juncos. Ni más ni menos.


Iruecha

Iruecha es, junto a Layna, el pueblo situado más al sur de la provincia de Soria, y es famoso por celebrar cada 20 de agosto en las eras la "Soldadesca", la recreación de una batalla entre moros y cristianos que tuvo lugar por esta zona en tiempos de la reconquista. La fiesta no acaba aquí. Al anochecer, por el laberinto de calles se procesiona el laberinto de los faroles.

TOPÓNIMO: Según la teoría de Jon Goitia, su topónimo, como el de Judes y Chaorna, también deriva del euskera arcaico que se hablaba hace miles de años en la península, aunque con algunos matices. En el idioma vasco actual IRU significa "tres" y ETXEA es "casa". Pero Iruecha no proviene de "las tres casas". Para buscar las raíces del topónimo hay que estudiar las rocas y el terreno del lugar. En este caso, Iruecha derivaría de:
IRO = "descompuesto" + AITZ/ATXA = "roca".
Iruecha es "Roca convertida en pedregal".
Este sería el cambio, mínimo: IROATXA > IROETXA > IRUECHA, que es exactamente el tipo de terreno que rodea al municipio.

El pueblo destaca por la iglesia de San Juan Bautista, que acoge las reliquias empleadas en la festividad de la Soldadesca (faroles de cristal y banderas de seda) y por los restos de la ermita de San Roque. Siguiendo una pista, más allá de una pequeña laguna artificial, podréis llegar a Algondrón, un pequeño valle de paredes rocosas donde crece el té de roca y donde nace un río de aguas frescas y cristalinas.





Codes y Maranchón (Guadalajara)

Situados en la vertiente meridional del sabinar del Solorio, estos pueblos de la provincia de Guadalajara, a semejanza de sus vecinos sorianos, también comparten un sorprendente pasado cargado de reminiscencias euskéricas. Sus nombres se pueden traducir en el actual idioma vasco.

TOPÓNIMO: Codes es un pequeño pueblo encaramado en la cima de una peculiar montaña, a más de 1.300 metros de altitud, y esta montaña es precisamente el origen de su topónimo. Está escrito en lengua vasca.
La raíz GOT/KOT significa "solidez o esbeltez de un elemento geográfico", por ejemplo un otero, y EZ/EZA significa "notorio, evidente".
Este sería el probable cambio: KOTEZ > KOTES > CODES
Existe otro Codes en España. Al oeste de Navarra se alza la sierra de Codés, compuesta por vigorosas montañas. No hace falta decir nada más.

Codes es eso, un otero alto, notorio, vigoroso. No pasa inadvertido para aquellos que lo han contemplado a la luz del día desde la carretera que viene de Maranchón. Bueno, ni para los que hemos disfrutado en su plaza al caer la noche, bajo un cielo estrellado, moviendo el esqueleto o cubata en mano frente a la orquesta de turno.


Codes
Codes (Guadalajara)

Maranchón se encuentra a 1.250 metros de altitud, en la encrucijada del sabinar del Solorio (al este) y los pinares donde nace el río Tajuña (al oeste). Su topónimo está escrito en vasco y no ha cambiado un ápice en milenios. Hace referencia a una colina ubicada al norte del pueblo, en la carretera que lo une con Sagides y Arcos de Jalón.

TOPÓNIMO: Maranchón proviene de:
BAR/MAR = "barra, marca" + ANTZ = "similar, semejante" + OÑ/OÑA = "colina".
Este sería el cambio, que apenas ha variado con el paso de los siglos: MARANTZOÑ/A > MARANCHÓN.
Maranchón son esas líneas pedregosas, paralelas y similares, ubicadas en una colina al norte del pueblo. Con la opción Satélite del Google Maps podréis apreciar perfectamente estas curiosas formaciones rocosas.


Maranchón
Maranchón (Guadalajara)









Soria



El Alto Jalón

La mayor parte de la provincia se Soria pertenece a la cuenca del río Duero, no obstante existen algunos ríos que desaguan en el río Ebro. Al norte de la sierra de Urbión y Cebollera (fronteriza con La Rioja) tenemos ríos como el Cidacos y el Mayor (afluente del Iregua), y al sur (Tierras de Medinaceli) se encuentra la cuenca alta del Jalón.


Valle del Jalón
Valle del Jalón
mikado
Locomotora Mikado (Arcos de Jalón)

Mapa del Alto Jalón:


Alto Jalón



Arcos de Jalón

En el valle del Jalón, rodeado de las extensas llanuras pardas y rojizas, se encuentra Arcos de Jalón, enclave de gran tradición ferroviaria. A un lado de la vía y de la estación, en el casco viejo, se encuentra la iglesia gótica de Nuestra Sra. de la Asunción (s. XVIII) y, en lo alto de una colina que domina la villa, se alza el Cristo y la sobria torre del Homenaje, que un día formara parte de un castillo medieval (siglo XV).



La estación de tren de Arcos esconde un tesoro en forma de locomotora de vapor. Para verlo tenéis que atravesar las vías en sentido Madrid o estacionar el coche en una calle que parte de la antingua N-II (sentido autovía A-2). Se trata de la locomotora Mikado, tipo 141, que Renfe adquirió entre 1953 y 1960, una de las que marcó el capítulo final de la tracción vapor en España, ya que fueron las últimas en servicio comercial.

Su potencia normal indicada era de 2.000 CV y pesaba 69 toneladas (105 Tn en servicio). Su velocidad máxima autorizada era de 90 km/h, aunque llegaron a alcanzar los 115 km/h, y su diámetro de ruedas motrices, 1.560 mm, las hacía muy adecuadas para todo tipo de servicios (viajeros y mercancías). Prestaron servicio por toda España y remolcaron trenes importantes, como el Lusitania Expreso, que circulaba entre Madrid y Lisboa. La Mikado de Arcos es la 141F-2263.




A pocos kilómetros, siguiendo la antigua N-II en dirección a Madrid, se encuentra Somaén, un pueblo que cae en cascada sobre la colina hacia el cañón excavado por el río Jalón; y al sur de Arcos, por la carretera local SO-P-3008, alcanzaremos el sabinar del Solorio, el más extenso de Europa.



Medinaceli

A 1.200 metros de altitud, en la sierra Ministra, sobre una colina que domina diversos valles que confluyen en el desfiladero del Jalón, se encuentra Medinaceli, conjunto histórico-artístico donde los celtíberos fundaran el castro de Occilis, famoso por albergar en su perímetro amurallado un arco romano de triple arcada, único en España. En época romana, la ciudad fue conocida como Mediolum y para los árabes fue la Medinat Salim.

En su casco histórico, aparte del arco romano (del siglo I d.C.), podemos ver más de setenta casas blasonadas y las sorprendentes calles en hastial en torno a la Magna plaza Mayor, ubicada en el lugar donde estuvo el antiguo foro romano. La plaza alberga una colección de mosaicos romanos, la Alhóndiga y el palacio Ducal, ambos del siglo XVI. Desde el mirador del Arco romano se divisa el camino Cidiano del valle del Arbujuelo, camino natural a Valencia.





Ambrona

El nacimiento del río Jalón hay que buscarlo en las inmediaciones del puerto de Alcolea, junto a la vecina Guadalajara. A escasos kilómetros, en la provincia de Soria, se encuentra "el valle", como denominan los arqueólogos al valle de Ambrona, el primer testigo de vida en la comarca. Hace 300.000 años los hombres del paleolítico inferior cazaban por aquí elefantes, caballos, ciervos, uros... Y bebían cerveza (la más antigua fechada por el momento en Europa, hace más de 4.000 años).

En el yacimiento arqueopaleontológico, emplazado en las afueras de Ambrona, se pueden ver los restos de un mamut prehistórico.


Ambrona
Ambrona
Ambrona
Ambrona









Soria



Ciudad de Soria

Soria seduce al viajero. Machado se inspiró en ella para escribir bellos poemas, Gabinete Caligari le dedicó una canción, y yo, que me siento medio soriano, gracias a esta humilde página web os quiero mostrar de qué pasta está hecha: casco viejo, río Duero, ermita de San Saturio...


soria sansaturio
San Saturio


Ruta
  • Trayectos: De Judes a soria (i/v).
  • Restaurante: Ecus, en la calle Numancia. Excelente relación calidad-precio.
  • Lo mejor:
    - La plaza Mayor.
    - La senda junto al Duero, en Soto Playa.
    - La ermita de San Saturio.
  • Lo peor:
    - El chaparrón vespertino, algo normal en verano.
    - La falta de inversión en infraestructuras. Soria pierde población año tras año.


1/ Casco Viejo

Llegamos a Soria procedentes del Alto Jalón, por la autovía A-15 vía Almazán. Estacionamos el vehículo muy cerca de la Alameda de Cervantes y desde allí nos movimos a pie hasta la plaza Mariano Granados, donde comienza la calle peatonal del Collado. A mano derecha pudimos admirar la vieja iglesia de San Juan.

El casco viejo de Soria es pequeño, se visita en una mañana. No debéis perderos la plaza de San Blas, el palacio de los Condes de Gómara y la plaza Mayor, presidida por el Ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora de la Mayor, del siglo XVI. Descendiendo por la calle Zapatería podréis ver las ruinas del templo románico de San Nicolás (s. XII-XIII) y la concatedral de San Pedro. Por último, os invito a que descanséis en la Alameda de Cervantes, uno de los parques más emblemáticos y bonitos de la capital, cuya construcción se remonta al siglo XII.





2/ Puente del Duero y Soto Playa

Al puente del Duero se accede por la calle que acoge la concatedral de San Pedro. Construido en el siglo XII, en origen fue una estructura de origen románico. Desde el centro disfrutamos de una fantástica panorámica del río Duero, que al pasar bajo los ocho arcos avanza represado.

A la derecha del puente, una senda nos condujo a los Arcos de San Juan, pertenecientes al claustro del monasterio de San Juan del Duero, del siglo XII, lo único que queda en pie de todo el edificio. La entrada sólo costaba un euro, vamos a precios sorianos.

Y a la izquierda del puente, por otra senda construida con tablones de madera, descendimos junto al Duero para deleitarnos con hermosas vistas del río y del puente del Duero. Un pequeño puente de madera nos trasladó hasta el interior de la isla de Soto Playa, donde contemplamos un pequeño salto de agua. Quisimos almorzar en el restaurante de Soto Playa, pero estaba completo. Es lo que ocurre cuando se visita Soria en agosto. Si no reservas, no comes.

TOPÓNIMO: Javier Goitia lo explica muy bien en su web eukele. El Duero no proviene del celta "dubr" o "dwfr". Estaría escrito en la lengua prerromana que se hablaba en la península Ibérica hace miles de años, emparentada con el actual euskera:
U = "agua" + ERO = "repetición, frecuencia (en este caso se refiere a afluentes y cursos de agua)".
UERO > DUERO sería el cambio. La 'D' sería una prótesis añadida, para mejorar su prosodia. Estaríamos hablando de una presencia muy densa de manifestaciones acuosas (ríos arroyos, fuentes, lagunas, balsas...).
Duero es el río con la mayor y más regular cuenca de recepción de España. En la península abundan los topónimos como tuero y suero, con idéntico o parecido significado.





3/ Ermita de San Saturio

A San Saturio se puede llegar a pie o en coche desde Soria. Desde la misma ciudad parte una senda que desciende hasta el puente de San Saturio, si bien nosotros realizamos un híbrido (a pie + coche), pues estacionamos los vehículos en un pequeño aparcamiento ubicado en la N-122 (Soria-Zaragoza). Desde allí cubrimos a pie los 1,4 km que nos separaban de San Saturio. (Este tramo, asfaltado, se puede realizar en coche).


sendasaturio
Inicio paseo San Saturio. Aparcamiento

El primer tramo del paseo de San Saturio, tan estrecho que apenas cabe un coche, nos condujo al pequeño monasterio de San Polo, construido en el siglo XII por los templarios, y que estuvo habitado hasta 1312. Edificio y paseo inpiraron a Gerardo Diego y por supuesto a Antonio Machado.


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Monasterio de San Polo
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Monasterio de San Polo

Al otro lado del monasterio de San Polo, el paseo de San Saturio pasa bajo el oxidado puente ferroviario de la clausurada línea que un día uniera Soria con Pamplona (he aquí una prueba más de la falta de infraestructuras que adolece la provincia). Durante el siguiente kilómetro, el paseo discurre en paralelo al río Duero, cuyo cauce desciende de forma pausada hacia la ermita más hermosa de Soria. (Os aconsejo que realicéis este camino a media tarde; eso sí, llevad repelente de mosquitos).

El acceso a la ermita de San Saturio es gratuito (detalles sorianos). Las aportaciones las podéis realizar comprando artículos en la pequeña tienda ubicada en la planta superior o encendiendo velas con monedas de 20 cts.

La Cueva de San Prudencio es la entrada a San Saturio. La tradición cuenta que en el siglo VI el noble soriano Saturio repartió sus riquezas entre los pobres y se instaló en ella. La ermita, con paredes labradas en la roca, con sus salas, habitaciones y capilla, y con diversas ventanas que se asoman al Duero, se construyó siglos después, en el XVII). Todo el edificio aporta paz y relajación al viejero. Se trata de un lugar maravilloso, junto al Duero, con la ciudad de Soria asomando por encima de las colinas.











Soria



Urbión y Calatañazor

Esta ruta soriana transcurre por el centro y norte de la provincia. En tres días os muestro rincones tan sugerentes como Calatañazor y su sabinar, la Fuentona de Muriel, la playa Pita, Vinuesa, los picos de Urbión, el cañón del Río Lobos y El Burgo de Osma, una de las poblaciones más encantadoras de Soria.


Laguna Negra
Laguna Negra
osma
Catedral del Burgo de Osma


Consejos e información útil

Estas son mis recomendaciones para disfrutar tres días por Soria:

  • El coche propio es el medio ideal para realizar este circuito. De otra manera es inviable.
  • Si queréis alojaros en un lugar tranquilo, desde el que poder acometer las excursiones, os aconsejo que elijáis Vinuesa.
  • Los precios de los hoteles y apartamentos son muy económicos. Nosotros nos alojamos en el hotel Virginia, en Vinuesa.
  • Realizamos la estancia en agosto, en una zona de media y alta montaña, un territorio propenso a las tormentas de verano y a los mosquitos. (Llevad repelente e informaros del tiempo que va a hacer).
  • El acceso a la laguna Negra se puede realizar a pie o en autobús desde el aparcamiento. Los precios del bus son muy económicos y evitaréis la fuerte pendiente.
  • En Vinuesa existen buenos restaurantes donde poder degustar la exquisita gastronomía local.
  • Si realizáis este circuito en verano, dejaros caer por la playa Pita, en el embalse de la Cuerda del Pozo. Un baño en el río Duero, entre pinares, fue una experiencia maravillosa.
  • El cañón del Río Lobos no reviste dificultad alguna. Se puede alcanzar la ermita de San Bartolomé siguiendo el cauce del río o por el centro del valle, incluso es apto para carros de bebé.
  • La Fuentona de Muriel es otro espacio natural que no reviste dificultad. Su acceso es llano y apto para gentes de todas las edades.


Mapa completo del circuito


centrourbion



Rutas y etapas del viaje



valleabion Ruta 1a: Valle del Abión

Calatañazor, Muriel y la Fuentona
Primer día

    En el centro de la provincia de Soria, entre extensos pinares, prevalece un extenso sabinar del que destaca un pequeño bosquete centenario. Es el sabinar de Calatañazor. Muy cerca, se encuentra el Monumento Natural de la Fuentona de Muriel, nacedero del río Abión.


    Calatañazor fuentona
    La Fuentona de Muriel


    1/ Calatañazor

    Esta ruta comienza en Almazán, a orillas del río Duero, siguiendo la carretera comarcal SO-110, que atraviesa el centro de la provincia. Al norte de Almazán la carretera cruza grandes pinares y a partir de Fuentepinilla, por la SO-111, penetramos en un mar de campos de cultivo, entre los que destacaban los girasoles.


    so110
    Ctra. SO-110. Pinares
    so110
    Fuentepinilla. Ctra. SO-111

    La primera parada de la ruta la realizamos en Calatañazor, villa amurallada de origen visigodo asentada sobre un cerro rocoso a modo de vigía, como sugiere su nombre árabe "calat am nasur" (el castillo del buitre). Su fuerte carácter medieval, por el que fue declarada Conjunto Histórico Artístico, le ha servido como localización de varias películas. "Campanadas a medianoche", de Orson Wells, es una de ellas.

    La villa destaca por su arquitectura popular típica de la Edad Media. En la calle Real se puede admirar este curioso urbanismo de pórticos y casas con soportales realizados mediante puntales de madera. En la plaza Mayor se encuentra el Rollo o picota, estructura de piedra que tenía una función penal. Muy cerca se alza la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, románica del siglo XII (reformada en el s. XVI) y las ermitas de la Soledad y de San Juan Bautista. Finalmente, en lo más alto del cerro, se conservan los restos del castillo, con la torre del Homenaje (siglo XIV) como principal atractivo.

    En el término municipal de Calatañazor, por la carretera de Muriel (4,8 km.), se encuentra la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor, un espacio natural protegido que alberga un pequeño sabinar considerado relicto por la gran cantidad de pies existente y por su gran altura. No existe ningún cartel que lo anuncie, sabréis que habéis llegado cuando veáis un aparcamiento junto a unas vallas metálicas. Los árboles centenarios están protegidos y el acceso al recinto se realiza por medio de una puerta giratoria.





    2/ La Fuentona de Muriel

    Más allá de la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor, en el término municipal de Muriel de la Fuente, se encuentra la Casa del Parque del Sabinar, el Centro de Interpretación y dinamización de la zona. En la casa, que sobresale en un llano de cultivos cerealistas, podréis conseguir información del sabinar, de Calatañazor y de la Fuentona de Muriel.

    Nota: La Casa del Sabinar es la restauración de una torre y un edificio del que fuera palacio de los condes tarraconenses de Santa Coloma de Queralt. El condado de Santa Coloma fue concedido, en 1599, a don Pedro de Queralt e Icart, caballero de Santiago. En 1792 le fue concedida la grandeza de España al VII conde, don Juan de Queralt y Pinós, que por distintos enlaces matrimoniales se emparentó con nobles sorianos, adquiriendo así importantes rentas en la provincia de Soria.


    Casa del Sabinar
    Casa del Sabinar
    Casa del Sabinar
    Casa del Sabinar

    Cerca de la Casa del Sabinar parte una pista de tierra, de 1,8 kilómetros, que conduce al aparcamiento de la Fuentona (4€, con visita incluida al Centro de Interpretación de la Casa del Sabinar). La senda remonta el río Abión. Son 820 metros hasta su nacimiento, en la Fuentona, los primeros metros por el margen izquierdo del río y el resto por el derecho. A 650 metros un desvío a la derecha conduce a la Cascada, pero no lo tomamos porque ya nos habían informado que no caía agua. Tras un breve almuerzo en uno de los muchos bancos que salpican la ruta, cubrimos los 170 metros restantes hasta alcanzar nuestro objetivo.

    La Fuentona de Muriel, nacedero del río Abión, es una pequeña laguna que mantiene una inusual transparencia en sus aguas. Mana a los pies de unas potentes masas calizas, cubiertas por sabinas, pino negral y chopo, además de las plantas propiamente acuáticas. El Ojo de Mar, como también se le conoce, está declarado Monumento Nacional.

    Nota: En 2002, el equipo del programa "Al filo de lo imposible" exploró las dos galerías subterráneas por las que circula el agua, alcanzando los 100 metros de profundidad y los 250 de longitud. A partir de ese punto la gruta sigue inexplorada.





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Playa Pita Ruta 1b: Pantano Cuerda del Pozo

Playa Pita, Molinos de Duero y Vinuesa
Primer día

    El embalse de la Cuerda del Pozo recoge las aguas de un joven Duero, además de las aguas del Revinuesa y el Ebrillos, ríos que también nacen en la Reserva de Urbión. Al norte del pantano destacan las ciudades de Molinos de Duero y Vinuesa, y al norte de Abejar se puede disfrutar de un buen baño en la Playa Pita.


    cuerda pozo Playa Pita
    Playa Pita


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Calatañazor a Abejar y Playa Pita.
      2/ De la Playa Pita a Molinos de Duero.
      3/ De Molinos a Vinuesa.
    • Alojamiento: Hotel Virginia, en Vinuesa.
    • Lo mejor:
      - El área recreativa de la Playa Pita.
      - La iglesia de Molinos
      - El casco histórico de Vinuesa.
    • Lo peor:
      - Aceras muy estrechas en Vinuesa, no caben los carritos de bebés.
      - Mucho tráfico en el centro de Vinuesa.
      - Los horarios de algunos restaurantes de Vinuesa. Abren demasiado tarde.


    1/ Mirador de Abejar

    La carretera comarcal SO-910 atraviesa la sierra de Cabrejas. Une la N-122 (Soria-Valladolid) con la N-234 (Soria-Burgos), o lo que es lo mismo, une Calatañazor con Abejar, población ubicada al sureste de la Reserva Natural de Urbión, conocida como la Puerta de los Pinares. Poco antes de alcanzar Abejar, existe un mirador que ofrece una maravillosa panorámica de la sierra de Urbión y del pantano de la Cuerda del Pozo, el primero que retiene las aguas del río Duero:


    abejar
    Abejar desde el mirador
    reservaurbion
    Urbión y pantano Cuerda del Pozo


    2/ Playa Pita, Molinos y Vinuesa

    Tras el almuerzo campestre en la Fuentona de Muriel, tomamos la carretera comarcal SO-910 hasta Abejar, puerta de entrada a los Pinares sorianos. Continuamos en dirección a Vinuesa por la CL-117 (SO-840) y a pocos kilómetros de Abejar cogimos el desvío que lleva a la Playa Pita, un área recreativa del pantano de la Cuerda del Pozo que cuenta con restaurante, merenderos y una extensa y atractiva playa de fina arena salpicada de altos pinos que dan buena sombra. La temperatura rondaba los 24 grados, no es que hiciera excesivo calor, pero tras una larga y pesada travesía en coche, disfruté de un baño en las dulces aguas del embalse, el primero en retener las aguas del río Duero.

    La ruta continúa por la CL-117, que salva el pantano por un largo puente a la altura del río Ebrillos. Poco después aparece Molinos de Duero, la siguiente parada en la ruta. En 1753, Molinos tenía una cabaña de 2.617 bueyes que tiraban de 872 carretas. El legado de todo aquello se traduce en una villa repleta de casas de buena sillería con entrada en arco, amplios aleros saledizos, balcones corridos de madera, amplios patios y chimeneas pinariegas. Hay también varias casas con escudo, como la Real Posada de la Mesta, joya arquitectónica reproducida en el Pueblo Español de Barcelona como modelo de la construcción tradicional soriana. La villa también destaca por su ayuntamiento y por su iglesia parroquial de San Martín de Tours, de planta de cruz griega.

    A tres kilómetros de Molinos, por la carretera SO-840 (que sigue el curso del río Duero), se llega a Vinuesa, la ciudad más turística e importante de la Reserva Natural de Urbión. Tras alojarnos en el hotel completamos un recorrido a pie por el casco viejo del municipio, que destaca por su rico patrimonio arquitectónico: iglesia Nuestra Señora del Pino (iniciada en 1591); Casa de los Ramos, de 1778; palacio de don Pedro de Neyla, del siglo XVII; palacio de los Marqueses de Vilueña, del siglo XVII; el Lavadero, a orillas del río Remunicio, el Royo o picota y las ermitas de la Soledad (s. XVI) y de San Mateo. Hundido en el pantano de la Cuerda del Pozo, se encuentra el Puente romano, que sólo aparece cuando el nivel de las aguas está bajo (no fue así en agosto de 2016). El puente forma parte de la calzada romana que unía Visontium (Vinuesa) con Uxama (Ciudad de Osma).





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lagunanegra Ruta 2a: P. Nat. Laguna Negra y Circos Glaciares

Laguna Negra y Senda de Urbión
Segundo día

    El Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión se ubica geográficamente en la comarca soriana de Pinares, en las áreas de mayor altitud de los términos municipales de Vinuesa, Covaleda y Duruelo de la Sierra. Ocupa la Laguna Negra de Urbión, su entorno boscoso y los circos glaciares de la vertiente norte y noreste de la sierra de Urbión. Un alto porcentaje de su superficie se eleva por encima de los 1.700 metros, altura que marca el máximo óptimo del pino silvestre, especie predominante de los paisajes de esta zona.


    laguna negra Urbión
    Laguna Negra


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Vinuesa al aparcamiento de la Laguna Negra (i/v).
      2/ Autobús a la Laguna Negra (i/v).
      3/ Sendas de la Laguna, del Portillo y del Arroyo.
    • Alojamiento: Hotel Virginia, en Vinuesa.
    • Lo mejor:
      - Las pasarelas de madera que permiten rodear la laguna cómodamente.
      - Acceso económico en autobús a la laguna (1,20€ i/v).
      - La masa de pino silvestre que rodea la laguna.
    • Lo peor:
      - Demasiada gente a la hora central del día.

    Nota: La provincia de Soria alberga la mancha boscosa más extensa de la península. El norte es tierra de pinares y presume de albergar el parque natural de la Laguna Negra y los Glaciares de Urbión. Nos encontramos en la Reserva Natural de Urbión, cuna del río Duero, que a su paso cruza hermosos pueblos de piedra y parajes de inigualable belleza.
    El Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión tiene una extensión de 4.617 hectáreas. El pico Urbión alcanza los 2.228 metros de altitud, hace de vértice entre ríos y comarcas. Hacia el Ebro desciende el río Urbión por tierras de Cameros (La Rioja) y hacia la Meseta descienden los ríos Revinuesa y el Duero, que brota a una altura de 2.160 metros. De ahí el topónimo vasco o íbero, Urbión, que significa "ambas aguas".


    Urbión

    La primera parte de esta ruta se realiza en coche. A la salida de Vinuesa se toma la carretera SO-830, que en 16 kilómetros remonta el río Revinuesa hasta la Laguna Negra. Se avanza siempre por el fondo de un maravilloso valle cuajado de pinos silvestres. En algunos claros podréis divisar hermosas vacas pastando, algunas de ellas muy cerca de la carretera, por lo que os recomiendo que no piséis mucho el acelerador.

    Pasado el kilómetro 7 dejaréis la carretera SO-830, que sube al puerto de Santa Inés, y tomaréis el desvío a la laguna (bien señalizado), que sigue en todo momento el cauce del río Revinuesa. Más arriba, la carretera gana altura tras varios virajes, alcanzando el aparcamiento del control estival de la laguna o Paso de la Serrá (4€, e incluye la entrada al centro de interpretación en la Casa del Parque). El estacionamiento cuenta con servicio de bar en agosto.

    Los dos últimos kilómetros hasta la laguna se cubren a pie o en autobús (1,20€ i/v). Nosotros, que viajábamos con bebés, elegimos la opción del bus, que tras un corto trayecto nos dejó en el aparcamiento Superior o del Refugio de Pescadores. Aquí se encuentra el inicio de la Senda de la Laguna, de 200 metros de longitud, de fácil acceso.

    La Laguna Negra de Urbión aparece, majestuosa, al final de la senda. Su origen es glaciar y se encuentra a 1.740 metros de altitud, en un magnífico entorno natural. Está rodeada de pinos silvestres, robles, abedules, hayas y también de un cortado rocoso (circo glaciar) que supera los dos mil metros de altitud, del que sobresale el pico Zorraquín (2.105 metros). Unas pasarelas de madera con miradores recorren la orilla sur de la laguna, permitiendo un fácil acceso a los visitantes.

    Para los más aventureros os aconsejo que ascendáis unos metros por la Senda del Portillo, camino empedrado que alcanza la parte superior del circo glaciar y que permite coronar los 2.228 metros del pico Urbión. Los primeros metros, hasta la base del cortado rocoso, no son muy duros y permiten contemplar la laguna desde cierta altura.

    El regreso a la parada de autobús (aparcamiento Superior) se realiza por la Senda Arroyo de la Laguna, que no reviste dificultad y que ofrece buenas vistas de los pinares que pueblan el Parque Natural. El autobús pasa cada media hora, por lo que los tiempos de espera no son muy largos. El regreso a Vinuesa lo podéis hacer por el margen occidental del valle de Revinuesa, siguiendo la carretera que pasa por la Casa del Parque.





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altoduero Ruta 2b: Alto Duero

Duruelo de la Sierra, Covaleda y Salduero
Segundo día

    Esta excursión en coche discurre por los términos municipales de los tres pueblos ubicados en la cuenca alta del río Duero: Duruelo de la Sierra, donde nace el río; Covaleda y, aguas abajo, Salduero. La ruta, realizada por la comarcal CL-117, sigue siempre el cauce del río desde Vinuesa.

    TOPÓNIMO: Javier Goitia lo explica muy bien en su web eukele. El Duero no proviene del celta "dubr" o "dwfr". Estaría escrito en la lengua prerromana que se hablaba en la península Ibérica hace miles de años, emparentada con el actual euskera:
    U = "agua" + ERO = "repetición, frecuencia (en este caso se refiere a afluentes y cursos de agua)".
    UERO > DUERO sería el cambio. La 'D' sería una prótesis añadida, para mejorar su prosodia. Estaríamos hablando de una presencia muy densa de manifestaciones acuosas (ríos arroyos, fuentes, lagunas, balsas...).
    Duero es el río con la mayor y más regular cuenca de recepción de España. En la península abundan los topónimos como tuero y suero, con idéntico o parecido significado.


    Alto Duero altoduero
    Covaleda y Duruelo


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Vinuesa a Castroviejo (Duruelo de la Sierra).
      2/ De Castroviejo a Covaleda.
      3/ De Covaleda a Salduero.
    • Alojamiento: Hotel Virginia, en Vinuesa.
    • Lo mejor:
      - La Ciudad Encantada de Castroviejo.
      - El puente de Soria, en Covaleda.
      - La piscina natural del Duero, en Salduero.
    • Lo peor:
      - Carretera en mal estado de Duruelo a Castroviejo.

    El punto de partida de esta excursión vespertina se localiza en la ermita de la Soledad, en Vinuesa, pues allí comienza el tramo de carretera SO-840, de tres kilómetros, que nos lleva hasta el cruce con la SO-850 o CL-117, en Molinos de Duero. La comarcal CL-117 atraviesa los municipios de Salduero, Covaleda y Duruelo de la Sierra. En el término municipal de este último municipio, a siete kilómetros por carretera de asfalto en mal estado, alcanzamos la Ciudad Encantada de Castroviejo, primer objetivo de la jornada.

    En España existen varias "Ciudades Encantadas", parajes naturales repletos de curiosas formaciones rocosas calcáreas o calizas formadas a lo largo de miles de años. Cuenca y Chequilla (Guadalajara), son claros ejemplos. Soria también cuenta con su propia Ciudad Encantada, se encuentra a los pies del pico Urbión, muy cerca del nacimiento del río Duero, y se llama Castroviejo, un evocador lugar lleno de peñascos que la erosión ha modelado en formas extrañas y misteriosas. En la parte baja debéis asomaros al mirador, privilegiada atalaya desde la que podréis contemplar a vista de pájaro toda la comarca.

    De regreso a Vinuesa por la CL-117 realizamos un par de visitas. La primera fue en el área deportivo-recreativa de Covaleda. Allí, junto al cámping y el refugio de Pescadores, se encuentra el Puente de Soria, uno de los más interesantes de toda la provincia, que salva las aguas del Duero (existe un acceso directo desde la carretera, sin pasar por el cámping).

    Aguas abajo nos detuvimos en Salduero, pequeño y acogedor pueblo de calles empedradas y casas de cantería trabajada. Su plaza Mayor ofrece un bello conjunto con el puente que cruza el Duero de fondo, y la iglesia de San Juan Bautista alberga una capilla mayor gótica. Si el tiempo acompaña, os aconsejo que os relajéis en la piscina natural del Duero, equipada con merendero y área recreativa.





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san bartolome Ruta 3: Valle del Lobos-Ucero

S. Leonardo de Yagüe, cañón del Río Lobos y Burgo de Osma
Tercer día

    El Cañón del Río Lobos fue el primer espacio natural declarado y protegido de Castilla y León. Es Parque Natural y zona de especial protección de aves. A lo largo de sus 24 kilómetros de recorrido, el cañón se ha ido modelando por la erosión lineal del río. Se puede acceder a él desde San Leonardo de Yagüe al norte y desde El Burgo de Osma al sur.


    Río Lobos bartolome
    Ermita de San Bartolomé


    Ruta

    • Trayectos:
      1/ De Vinuesa a San Leonardo de Yagüe.
      2/ De San Leonardo al mirador de La Galiana.
      3/ Cañón del Río Lobos, hasta la ermita de San Bartolomé.
      4/ De Río Lobos al Burgo de Osma.
    • Alojamiento: Hotel Virginia, en Vinuesa.
    • Lo mejor:
      - El mirador de La Galiana.
      - Seguir el cauce del Lobos hasta la ermita de San Bartolomé.
      - El centro histórico del Burgo de Osma.
    • Lo peor:
      - Mucho calor a mediodía en el cañón de Río Lobos.


    1/ San Leonardo y La Galiana

    El acceso norte al cañón del Río Lobos se efectúa por San Leonardo de Yagüe, población ubicada al suroeste de la Reseva Natural de Urbión y de la Demanda, en plena comarca de Pinares. La carretera que une Soria con Burgos, la N-234, atraviesa el municipio y desde la distancia, encaramado sobre una loma a 1.081 metros de altitud, ya se puede distinguir su castillo-palacio, del año 1563. En la parte baja destaca la Casa de los Ferrones, el arco medieval y la iglesia de San Leonardo Abad.

    La carretera comarcal SO-920 une San Leonardo de Yagüe con El Burgo de Osma a través de un extenso pinar. A diez kilómetros de San Leonardo, dentro del Parque Natural del Cañón de Río Lobos, se encuentra La Galiana, quizá el mejor mirador desde el que poder contemplar cómodamente esta magnífica reserva natural.

    Vale la pena asomarse al mirador. Hacia el norte tenemos las paredes rocosas del cañón y hacia el sur divisaremos en primera instancia la carretera que, tras un fuerte descenso en zig-zag, alcanza el inicio del desfiladero (nacimiento del río Ucero). Más al sur avistaremos la villa de Ucero, que destaca por su castillo templario y sus calles de trazado medieval.





    2/ Cañón del Río Lobos

    A partir de la confluencia del río Ucero con el Lobos comienza el cañón del Río Lobos, una espectacular garganta cárstica declarada parque natural donde abundan las sabinas, la vegetación de ribera y los buitres leonados. La excursión típica lleva desde Ucero hasta la ermita templaria de San Bartolomé, de la primera mitad del siglo XII. Sólo unos pocos optan por internarse en el desfiladero; los ciclistas y los espeleólogos en busca de grutas y simas son algunos de ellos.

    Para aquellos que quieran caminar menos o que viajen con niños pequeños, es aconsejable estacionar los vehículos en el aparcamiento del parque. El acceso cuesta 4€, e incluye la visita al Centro de Interpretación, en Ucero. Si sois de los primeros en llegar, podréis dejar los coches a la sombra de los pinos.

    La ermita de San Bartolmé dista un kilómetro del aparcamiento. Se puede llegar a ella por la orilla izquierda del río Lobos, a través de una senda señalizada (Senda del Río) cuyo inicio se encuentra al final del estacionamiento, o por la pista de tierra que discurre por la orilla derecha, más ancha y apta para carricoches y sillas de ruedas. En nuestro caso, a la ida fuimos por la Senda del Río y el regreso lo realizamos por la pista de tierra.

    La excursión estrella del parque, como ya he mencionado antes, consiste en cubrir el kilómetro que separa el aparcamiento de la ermita de San Bartolomé, un templo de transición románico-gótico construido en el siglo XII y del que se dice puede tener un origen templario. Por encima de la ermita se encuentra el Ojo del Diablo, una oquedad abierta en la roca por causas erosivas, y al otro lado del río existen algunas grutas interesantes: cueva Conejos, cueva Mayor o Grande y cueva Menor. La más grande y visitada de todas, por ser de fácil acceso, es la Cueva Grande, muy profunda y de varios metros de altura, que conserva restos de grabados rupestres.





    3/ El Burgo de Osma

    La Ciudad de Osma, fundada a los pies de Uxama, derivó siglos más tarde en El Burgo de Osma, villa monumental amurallada que posee una impresionante catedral, de hecho aquí se encuentra la única catedral de la provincia de Soria. El Burgo está declarado Conjunto Histórico-Artístico gracias a su nutrido legado cultural, arquitectónico y gastronómico.

    ¿Qué no debéis perderos en El Burgo de Osma?: la plaza Mayor, barroca del XVIII; el hospital de San Agustín, de 1704; el Ayuntamiento, la calle Mayor porticada, el Real Hospicio, la catedral (abarca estilos románico, gótico, barroco y neoclásico); el convento del Carmen, del siglo XVII; el castillo de Osma, datado en el siglo X; el Puente Romano...





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Soria



Sur del Duero

Esta ruta transcurre por las tierras de Berlanga y Almazán, en la orilla sur del río Duero. Comienza en las ruinas romanas de Tiermes, discurre por Berlanga de Duero y concluye en Almazán, la segunda ciudad más importante de la provincia de Soria.

TOPÓNIMO: Javier Goitia lo explica muy bien en su web eukele. El Duero no proviene del celta "dubr" o "dwfr". Estaría escrito en la lengua prerromana que se hablaba en la península Ibérica hace miles de años, emparentada con el actual euskera:
U = "agua" + ERO = "repetición, frecuencia (en este caso se refiere a afluentes y cursos de agua)".
UERO > DUERO sería el cambio. La 'D' sería una prótesis añadida, para mejorar su prosodia. Estaríamos hablando de una presencia muy densa de manifestaciones acuosas (ríos arroyos, fuentes, lagunas, balsas...).
Duero es el río con la mayor y más regular cuenca de recepción de España. En la península abundan los topónimos como tuero y suero, con idéntico o parecido significado.


Sur del Duero Berlanga
Berlanga de Duero


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Judes a Tiermes.
    2/ De Tiermes a la ermita de San Baudelio.
    3/ De San Baudelio a Berlanga de Duero.
    4/ De Berlanga a Almazán.
  • Restaurante: Casa Vallecas, en Berlanga de Duero.
  • Lo mejor:
    - Las ruinas de Tiermes.
    - Las pinturas de San Baudelio.
    - El centro histórico de Berlanga.


1/ Tiermes

Al suroeste de Soria, muy cerca de las provincias de Segovia y Guadalajara, se encuentra Tiermes, yacimiento arqueológico celtíbero-romano de cuatro mil años de antigüedad. Los hallazgos más antiguos corresponden a un poblado de la Edad del Bronce, datado hacia el 1700 a.C., que se encuentran a 800 metros al este, junto al río. Sobre él, entre los siglos VI a.C. y I d.C., se situó la Necrópolis celtibérica de Carratiermes.

La ciudad celtibérica se emplaza en la parte más alta del cerro y fue conquistada por los romanos en el 96 a.C. A ellos se les atribuye el Acueducto, el Foro, las Termas y el Teatro. Años más tarde, los visigodos se establecieron en el lugar (existe una necrópolis), y se levantó la ermita de Nuestra Señora. La despoblación definitiva de Tiermes se produjo en el siglo XV.





2/ Berlanga de Duero

De camino a Berlanga de Duero visité la ermita románica de San Baudelio, una de las joyas del arte mozárabe español, de singular arquitectura. Parte de su primitiva pintura fue arrancada y se puede ver en el museo Metropolitan de Nueva York.

Berlanga de Duero, declarada conjunto histórico-artístico, está coronada por un magnífico castillo, a cuyos pies se extiende la antigua ciudad medieval. Su nombre procede del asentamiento romano llamado Augusta Valeránica, en honor al emperador Valeriano. La villa alberga una de las fortalezas más espectaculares de la provincia. También destacan la Puerta de Aguilera, reminiscencia de todo el recinto amurallado que rodeaba la ciudad, y la impresionante Colegiata. Otro monumento relevante es el Rollo, de finales del siglo XV, una picota gótica que indicaba que la villa tenía su propia jurisdicción y servía, a la vez, para castigo de los reos.





3/ Almazán

Almazán, final de mi ruta, fue disputada por moros y cristianos, y también por los reinos de Castilla y Aragón. Es en este enclave donde el río Duero vira hacia el oeste, al encuentro del océano Atlántico en la ciudad portuguesa de Oporto. La villa destaca por la iglesia románica de San Miguel, del siglo XII, la única de la provincia con cúpula octogonal, y por las puertas del Mercado y Herreros, que forman parte de la antigua muralla.


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Muralla de Almazán
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Plaza Mayor en obras









Soria



Numancia y San Esteban

Cuando realizo largas rutas en coche por España, suelo aprovechar la ocasión para realizar visitas relámpago. De camino a Asturias por tierras sorianas realicé dos paradas, Numancia a la ida y San Esteban de Gormaz a la vuelta.


soriasturias numancia
Numancia


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Judes a Numancia.
    2/ De Numancia a Aguilar de Campoo.
    3/ De Asturias a San Esteban de Gormaz.
  • Lo mejor:
    - Las ruinas de Numancia, impresionan por sus dimensiones.
    - Las iglesias de San Esteban.
  • Lo peor:
    - De camino a Asturias, se nos hizo tarde y solo nos detuvimos en Aguilar de Campoo.


1/ Numancia

Al norte de Soria, cerca de Garray, se encuentra Numancia, ciudad que encabezó la resistencia celtíbera contra la todopoderosa Roma, y que impresiona por sus enormes dimensiones. El control romano del Alto Duero se inició con las Guerras Celtibéricas (153-133 a.C.), en las que tuvieron un papel destacado los arévacos que, según Apiano, eran la tribu más poderosa de los celtíberos, a los que pertenecían las ciudades de Numancia, Uxama y Tiermes.

La ciudad de Numancia fue fundada a finales del siglo III a.C. por la tribu de los arévacos. Encabezó la resistencia celtibérica contra Roma a lo largo de veinte años, siendo finalmente conquistada por Publio Cornelio Escipión en el año 133 a.C., tras once meses de asedio. Después de su destrucción, continuó siendo ocupada, ya que Escipión dio Numancia y su territorio a aquellos indígenas que le habían ayudado a conquistarla. La ciudad de época romana empezó a decaer a partir del siglo IV, para convertirse en un pequeño asentamiento visigodo, durante los siglos VI y VII.





2/ San Esteban de Gormaz

A mi regreso de Asturias, cuando me dirigía a Judes (Soria) por la N-122, realicé una visita relámpago a San Esteban de Gormaz, villa declarada conjunto histórico-artístico. La ciudad, que está emplazada a orillas del Duero, es la cuna del románico soriano y cuenta con un importante patrimonio, como las iglesias de San Miguel y de Nuestra Señora del Rivero.


sanesteban
Plaza Mayor
sanesteban
Nuestra Sra. del Rivero









Otras rutas: Guadalajara



Ruta de las Serranías

La comarca de La Sierra se encuentra al noroeste de la provincia de Guadalajara. Posee una gran riqueza paisajística y medioambiental, con entornos especialmente valiosos, caso del Hayedo de la Tejera Negra, así como un importante patrimonio de iglesias, ermitas y otros edificios religiosos, en el que destaca su románico rural. Sigüenza es su plaza fuerte, se trata del segundo destino turístico por número de habitantes de toda Castilla-La Mancha, por detrás de Toledo.


Mapa de Serranías Sigüenza
Sigüenza desde la CM-110


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Judes (Soria) a Sigüenza.
    2/ De Sigüenza a Palazuelos e Imón.
    3/ De Imón a Atienza.
  • Lo mejor:
    - El casco antiguo de Sigüenza.
    - Atienza y sus alrededores.
  • Lo peor:
    - Calles adoquinadas poco o nada adaptadas a los carritos de bebés.


1/ Judes (Soria)

La ruta arranca en Judes, provincia de Soria. Ubicado a 1.250 metros de altitud, el pueblo está enclavado en el sabinar del Solorio, uno de los más extensos de España, y constituye un magnífico mirador de la cordillera Ibérica, con la cima del Moncayo nevada destacando a lo lejos.


judes1
Judes
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El pozo de Judes


2/ Sigüenza

Circulamos unos quince kilómetros por carreteras locales, entre el sabinar, hasta llegar a Maranchón, donde enlazamos con la Nacional 211, que nos conduce hasta Alcolea del Pinar (aquí se cruza la A-2 por un puente).

Por una nueva vía, la comarcal CM-110, alcanzamos Sigüenza, la capital de la comarca de La Sierra. En el casco viejo visitamos la catedral (siglos XII-XIV), la plaza Mayor y la iglesia de Santiago, del siglo XII. Poco antes de alcanzar la plaza del Castillo vimos la Casa del Doncel, una de las más antiguas de la ciudad.

Sobre una de las colinas que dominan Sigüenza se alza, imponente, el castillo. La calle Mayor nos condujo hasta esta obra de ingeniería construida en el siglo XIV, reconvertida en un magnífico Parador Nacional. De regreso a la parte baja del pueblo, por donde serpentea un joven río Henares, pasamos bajo el arco del Portal Mayor, perteneciente a la antigua muralla que cerraba la ciudad.





3/ Palazuelos e Imón

La comarcal CM-110 es el eje vertebrador que nos conduce hasta los siguientes destinos. El primero de ellos lo alcanzamos siete kilómetros después de abandonar Sigüenza, en Palazuelos, donde ya desde lejos se aprecia el impresionante recinto amurallado de dos kilómetros de longitud y el castillo que ennoblecen la villa. Las fortificaciones se levantaron en el siglo XV y, debido a su monumentalidad, el pueblo es conocido como la pequeña Ávila.


palazuelos
Puerta de la muralla
palazuelos
Torres de la muralla
palazuelos
Fuente de Palazuelos

De camino a Atienza os recomiendo que os detengáis brevemente en el pequeño pueblo de Imón, donde os sorprenderá el valor estético e histórico de sus salinas, que se mantienen en funcionamiento desde el siglo XII.


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Salinas de Imón
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Salinas de Imón


4/ Atienza

La primera parte de la ruta de las Serranías concluye en Atienza, relevante villa que destaca por su impresionante patrimonio arquitectónico: murallas, castillo roquero (recuperado en 1085 por Alfonso VI), iglesia de la Trinidad (siglo XVI), iglesia de San Gil (siglo XII), iglesia de San Bartolomé, del siglo XIII, y la iglesia de Sta. María del Rey (siglo XII). Mención aparte tiene la plaza del Trigo, una de las más hermosas de Castilla, o el arco medieval de San Juan o Arrebatacapas.

Para visitar la ciudad, tenéis la opción de dejar el coche en la parte alta, así os ahorraréis la fuerte pendiente que conduce hasta la plaza de España. En ella, encontraréis el Ayuntamiento, con su escudo y con su torrecilla del reloj, y la curiosa fuente de los Delfines, también llamada de Carlos III, una fuente del siglo XVIII con diversas figuras de peces talladas y un enorme pilón bien trabajado.










Otras rutas: Zaragoza



Valle del Jalón

Esta ruta discurre por el valle del Jalón y, en menor medida, por el valle del río Aranda, o lo que es lo mismo, por las comarcas zaragozanas de Calatayud y Aranda. El mes de agosto, y su acusado calor, no fue la mejor época para realizar las visitas que describo en este bloque: Illueca, Bílbilis y Calatayud.


Illueca Calatayud
Pl. de España de Calatayud


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Barcelona a Illueca.
    2/ De Illueca a Bílbilis.
    3/ De Bílbilis a Calatayud.
  • Lo mejor:
    - Pasear por Calatayud (a la sombra) y, si se tercia, preguntar por la Dolores.
    - Visitar Bílbilis, eso sí, con gorro para la cabeza.
    - Los zapatos de Illueca; irresistibles y baratos.
  • Lo peor:
    - El sol abrasador que nos cayó a plomo en Bílbilis.

1/ Illueca

Esta ruta comienza en Illueca, la capital de la comarca de Aranda, ubicada al cobijo del Moncayo. La villa es famosa por su afamada industria del calzado y también por albergar el castillo del papa Luna, que se alza majestuoso sobre un promontorio que domina toda la población. El papa Luna o Benedicto XIII, el único papa aragonés de la historia, nació en este castillo construido en el siglo XIV, si bien años más tarde, en 1411, se trasladó a otro castillo, el de Peñíscola, que curiosamente Isabel y yo habíamos visitado un mes antes.


Illueca
Illueca
Illueca
Illueca


2/ Bílbilis

Para llegar a Calatayud de forma rápida se puede tomar la autovía A-2, que dista 20 kilómetros de Illueca, pero si se quiere disfrutar de un estupendo paisaje, yo recomiendo tomar la carretera local que serpentea junto al Jalón por el espectacular desfiladero que forma el río a partir de Sabiñán.

TOPÓNIMO: Después del desfiladero, a unos seis kilómetros de Calatayud, en la ruta que lleva a las primeras estribaciones de la Ibérica, se encuentra Bílbilis, primitivo asentamiento que algunos entendidos en la materia presuponen de origen celta, pero que si interpretamos sus sílabas, veremos que estaría relacionado con la lengua vasca:
Bílbilis se parece mucho a Bilbao, que es nombre euskérico. Algunos etimologistas, que andan más perdidos que un esquimal en el Sáhara, también han relacionado Bílbilis con el gentilicio de los que en la actualidad habitan en Calatayud, desconociendo que ambos asentamientos no tienen nada que ver el uno con el otro. Y por descontado, ni el topónimo de Bílbilis es celta ni el de Calatayud musulmán.

Bílbilis, como tantos otros asentamientos prerromanos de la península, se abandonó para siempre en una fecha indeterminada, aunque su legado romano ha perdurado en el tiempo. Vimos el teatro, las termas, las cisternas y lo que un día fueron viviendas. Soportamos un tremendo calor, sin ninguna sombra bajo la que guarecernos del implacable sol, comprobando in situ que los trabajos de restauración del yacimiento avanzaban lentamente.


Bilbilis
Acceso a Bílbilis
Bilbilis
Foro de Bílbilis


3/ Calatayud

Calatayud, la segunda ciudad más grande de la provincia de Zaragoza, merecía una visita sosegada, mas recorrer su casco antiguo para admirar su legado mudéjar en pleno mes de agosto, no auguraba buenas sensaciones, como así ocurrió.

TOPÓNIMO: El emplazamiento actual de Calatayud se debe a los romanos, si bien los musulmanes la bautizaron "supuestamente" como Qal'at Ayyub o castillo de Ayyub. Yo no me lo creo. La península Ibérica está repleta de nombres que contienen las sílabas "calat" y "yud/jud", como por ejemplo: Calatañazor, Calatorao, la comarca de Calatrava, Matajudíos...
Su nombre es prerromano y estaría emparentado con la lengua euskérica que se hablaba en la península. "Calatayud" tendría que ver con los farallones rocosos que custodian el valle del Jalón.

Los restos del castillo de Calatayud, del siglo IX (uno de los más antiguos de la península), todavía permanecen en pie y pudimos admirarlos desde la distancia, mientras recorríamos las callejuelas del casco viejo entre edificios (palacios, casas e iglesias) levantados en los siglos XV y XVI.


Calatayud
Plaza de España
Calatayud
Colegiata de Santa María








Otras rutas: Madrid



Alcalá de Henares (+ Guadalajara)

En dos ocasiones, siempre en Semana Santa y acompañado de mi familia, he visitado la estudiantil Alcalá de Henares. La primera vez, además, me desplacé hasta Aranjuez con la intención de ver su extraordinario Palacio Real. La segunda ocasión, más reciente, di un garbeo por la cercana Guadalajara.


Alcalá Alcalá de Henares
Alcalá de Henares


Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Judes (Soria) a Alcalá de Henares.
    2/ De Alcalá a Guadalajara.
    3/ De Guadalajara a Judes.
  • Restaurante: Mesón Cuadras de Rocinante. Taberna de estilo quijotesco con buenos platos típicos.
  • Lo mejor:
    - La calle Mayor de Alcalá.
    - La gastronomía local.
    - El palacio del Infantado, en Guadalajara.
  • Lo peor:
    - Fue un día lluvioso y muy frío.


1/ Alcalá de Henares

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1998, Alcalá conserva uno de los mejores recintos históricos de España. Su urbanismo, transformado a partir del siglo XVI debido a la fundación de la Universidad de Alcalá, está considerado como el primer modelo de Ciudad Universitaria de la Edad Moderna. Por todo ello, una visita al casco histórico debe incluir:

  • La plaza de Cervantes.
  • Un paseo por la calle Mayor.
  • El Museo Casa Natal de Cervantes.
  • El hospital medieval de Santa María la Rica.
  • El hospital de Antezana.
  • El centro de interpretación de la ciudad romana de Complutum.
  • Puerta de Madrid y murallas.
  • El Corral de Comedias.
  • La ciudad romana de Complutum.

Un día fue suficiente para visitar lo mejor de Alcalá de Henares, la antigua Complutum romana. A primera hora de la mañana, después del madrugón, partimos de Judes (Soria) en dirección a Madrid por la autovía A-2. Una hora más tarde llegamos a Alcalá de Henares, la brillante ciudad de Cervantes y de la universidad Complutense.

Iniciamos la visita a la ciudad en la plaza de Cervantes, ubicada en la antigua plaza del Mercado. La plaza acoge la estatua de Miguel de Cervantes y a su alrededor se levantan interesantes edificios, como el Corral de Comedias, el más antiguo de España; la universidad de Alcalá, el mejor conjunto universitario Renacimiento en Europa, y el Ayuntamiento, ubicado en el antiguo convento de San Carlos Borromeo (siglo XVII).

En la plaza Mayor comienza la formidable calle Mayor, la más larga de España soportalada, flanqueada por edificaciones construidas entre los siglos XV y XIX. El primer edificio de la calle que visitamos fue el Museo Casa Natal de Cervantes, antigua casa del siglo XVI perteneciente a la familia de Miguel de Cervantes, donde nació el autor del Quijote en 1547. Aparte de visitar algunas estancias, en la casa podréis ver una de las mejores colecciones de ediciones del Quijote en diferentes lenguas.

La calle Mayor también acoge un edificio cuya visita recomiendo: el hospital de Nuestra Señora de Antezana, fundado como palacio en 1483 por Luis Antezana y que ha estado funcionando hasta nuestros días. Al final de la calle, en la plaza de los Santos Niños, podréis acercaros a la catedral y a la Puerta de Madrid, principal acceso a la ciudad medieval a través de la muralla. Y si tenéis tiempo, no fue nuestro caso, podréis realizar una visita a las ruinas romanas de Complutum, yacimiento arqueológico que conserva restos del Foro, la Curia, la Basílica, el mercado y conjuntos termales.





2/ Guadalajara

Por la tarde, tras un suntuoso almuerzo en el mesón de las Cuadras de Rocinante, avanzamos por la autovía A-2 hasta Guadalajara, a tiempo de recorrer, bajo una fina lluvia, una pequeña porción de su casco antiguo.

TOPÓNIMO: La ciudad de Guadalajara se encuentra en la comarca de la Alcarria, a 675 metros de altitud, y dista de Madrid 56 kilómetros. Su nombre proviene del término árabe "Wad-al-Hayara" (río de Piedras), traducción a esa lengua del nombre íbero-vasco: Arriaca, río o camino de piedras.
De hecho, la voz "alcarria" ya nos indica que se trata de piedras ("arri" = piedra en vasco). Y está escrito en euskérico, nada de latín, árabe ni otras memeces.

La visita relámpago a Guadalajara, bajo una fina lluvia, giró en torno al palacio del Infantado. El singular edificio, del siglo XVI, es la joya arquitectónica más valorada de la ciudad. La fachada principal es de piedra de sillería y está salpicada de cabezas de clavos cuadrangulares, que le otorgan su peculiar fisonomía. El interior está presidido por el Patio de los Leones, de estilo gótico-germánico, con unas columnas de orden toscano. Y en algunos salones, como la Sala de las Batallas, pudimos admirar magníficos frescos.


Guadalajara
Palacio del Infantado
Guadalajara
Palacio del Infantado

Guadalajara
Patio de los Leones







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Monasterio de Piedra

Cerca de Calatayud, escondido entre las abruptas sierras del Sistema Ibérico, se halla la localidad de Nuévalos. En su término municipal se encuentra el Parque Natural del Monasterio de Piedra, todo un derroche de cascadas, grutas y lagos de aguas cristalinas.


Piedra
Monasterio de Piedra
Piedra
Monasterio de Piedra


Mapa de Mº Piedra



Ruta
  • Trayectos:
    1/ De Calatayud a Nuévalos.
    2/ Monasterio de Piedra.
    3/ De Nuévalos a Jaraba y el valle del río Mesa.
  • Lo mejor:
    - El circuito por el monasterio de Piedra.
    - El desfiladero del río Mesa.
    - Los balnearios de Jaraba.
  • Lo peor:
    - La entrada al recinto del monasterio de Piedra es muy cara.

La ruta comienza en Calatayud, la capital de la comarca, por una sinuosa carretera que serpentea entre pinares. Minutos más tarde llegaremos a Nuévalos, uno de los centros turísticos más importantes de Aragón, pues además del monasterio, cuenta con el atractivo natural y deportivo del embalse de la Tranquera.

A tres kilómetros de Nuévalos encontraremos la entrada al Parque Natural del Monasterio de Piedra. El conjunto monumental, fundado en 1194 junto al río Piedra, reúne infinitas cascadas, grutas y lagos, además del monasterio de Santa María de Piedra, cuya visita es guiada y que actualmente, una parte, se ha reconvertido en un hotel. En la parte inferior del complejo se pueden ver los entanques del centro de piscicultura, el primero en fundarse en España, en el año 1866.

De regreso a Nuévalos, tomaremos la carretera que lleva a Jaraba, villa ubicada a orillas del río Mesa, famosa por sus aguas medicinales y por acoger tres balnearios. A pocos kilómetros de distancia, río Mesa arriba, veremos un espectacular desfiladero de paredes verticales, donde además de buitres, encontraremos mucha paz y sosiego.










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